创作立场声明：本人为尤克里里行业从业人员，文中所有商品为本人多年经验了解，但是每个人多事物的看法不同，很难不带主观色彩，客观与否还请大家改正
最近看见很多人在网上问尤克里里的相关问题，作为一名音乐老师，看见大家这么喜欢这个乐器我还是挺高兴的！但现在网上说法太多太杂，怕大家没法分辨真假，所以我结合了一些我自己的感受和经历，和让学生帮我在网上搜集一些资料，写了这么一篇文章出来。也许这篇文章不能面面俱到、毫无疏漏，但我是尽我最大努力、花费了很多心血才整理出来的，目的就是为了帮助大家更全面、深入地认识尤克里里，避免踩坑！
大家要知道，很多时候学不好或者学不会琴，并不是因为你天赋不行或者不够努力，而是你选错了琴，才导致无法展现自己真正的音乐才能。而选尤克里里最需要记住的一个道理就是一分钱一分货，什么价买什么货这件事麻烦大家刻在心里。
由于这篇文章文字和图片都非常多，怕大家抓不住重点，我会在每个版块下做一个小总结，对专业性知识完全不感兴趣的朋友直接看加粗的小总结就行。这里为了方便大家阅读，我做了个简单的目录。
1. 尤克里里尺寸及桶型如何选择
2. 关于尤克里里的外观样式
3. 尤克里里的琴头造型如何选择
4. 尤克里里的弦钮如何选择
5. 尤克里里的木材如何选择
6. 尤克里里合板、面单、全单如何选择
7. 尤克里里琴弦如何选择
8. 尤克里里弦枕如何选择
9. 尤克里里漆面工艺如何选择
10. 尤克里里接柄工艺如何选择
11. 关于尤克里里的售后配套服务
12. 不同价位尤克里里品牌型号推荐
怕有些朋友看不懂尤克里里各部位的名称，这里特地找了张图，大家可以先熟悉一下这些名称和相应的位置，这些知识在我后面讲的内容里都会出现，不知道尤克里里各个部位大家可能没办法看懂。
1.尤克里里的尺寸及桶型如何选择
老生常谈先来讲讲大家都比较关心的尺寸问题吧。尤克里里常见尺寸有21寸（S型）、23寸（C型）和26寸（T型），这个大家应该都知道的，我也不说太多。其实除了这3个尺寸外，还有一种很少人知道的特殊的30寸的B型琴，这个型号体积快赶上吉他了，可还是四根琴弦，导致它的存在有点不尴不尬的，市场需求量少，几乎没有人用，属于“非主流”型号，所以这里除了放参数大家了解下就可以，毕竟它也不是什么主流。
我经常看见有人问尤克里里的型号怎么选，毕竟没有亲眼见过、亲手摸过几个尺寸的不同，大家心里多少还是有些没底，这个我是理解的~怎么选其实方法很简单，如果是线下买，就可以问问老师或者自己去琴行体验一下；如果是线上买，直接给客服报身高体重（严格来说也不是完全按照身高体重来划分，应该是不同尺寸音色表现力不同，不过简单粗暴点，大部分人都担心自己hold不住，那就直接23寸没跑了），所以如果是你能问到真正专业的老师，或者专业销售人员，他们应该会给你做专业化的推荐，如果不够专业，那我觉得你们还是敬而远之吧。他们推荐的尺寸基本上都是准确的。
我说句实话啊，其实身高体重也不是特别影响琴尺寸的选择，大家不用那么一板一眼的。我之前带过一个吉他班，都是四五岁的小孩子来上课，家里有点条件的会给他们定制36寸的吉他，也有直接买40寸吉他的，基本上都不影响学习和弹奏。况且尤克里里本身就是属于比较小巧的乐器，尺寸大小远没有大家想象中差距那么大，所以大家选尺寸的时候也不用太过紧张~
小总结：23寸是最适合大多数人的选择，只要你对琴没有什么特殊的要求，23寸是完全能够满足你的！21寸更适合小孩，26寸更适合身材高大或倾向于指弹的琴友，大家可以不必太过纠结。
其实，尤克里里除了有尺寸之分外，桶型之分。我们常见的有葫芦形和菠萝形，除此之外还有一些异形尤克里里。葫芦形是尤克里里最常见的桶型，就是我们经常看见的长得像吉他的桶型，所以也叫“吉他型”。葫芦形的腰身比例和线条没什么固定的标准，不同厂家不同型号的琴都会有点差别，大家买的时候选看着顺眼的就行了。这种形状的尤克里里，葫芦型通常来说有21寸、23寸和26寸给大家选择，不像下面要说的菠萝形，尺寸选择上就比较有局限性。
菠萝形也称为P型，琴身圆圆的，所以它的共鸣箱比葫芦形的更大，从理论上来说共鸣会更好，但事实上我亲自试过，这种差别真的太太太小了，小到完全可以忽略不计。菠萝形尤克里里21寸居多，23寸较少，26寸就非常罕见了，不像葫芦形的，三种尺寸任意选择~所以，选这种的一般是给小孩玩的，胜在外形比较讨巧~
还有一种异形尤克里里我跟大家简单说说，这种尤克里里从某种意义上来说是为了满足“颜值党”才出现的，实用性没有前两种形状的尤克里里强，所以到现在为止只是个“非主流”，我个人也不是特别推荐大家买，像上面这种学过琴的人都知道，这就是个花架子，演奏起来极其不舒适~
小总结：很显然葫芦形是最常见也是最适合大多数人的！菠萝形的尤克里里从尺寸选择上就能看出来更适合小孩子，毕竟长得圆滚滚的比较可爱，而且21寸居多。异形尤克里里的话，我不是特别推荐，毕竟尤克里里作为乐器来说，当然是共鸣箱越大、琴体越厚，共振越好，所以不推荐所谓超薄、或者特立独行的异形。你要是想买支琴当装饰品或者摆设的话，那三种形状都可以，但如果是要认真学的话，还是推荐买葫芦形的。
2.关于尤克里里的外观样式
既然说到了尤克里里的外形，我这里也提一嘴我很瞧不上的一件事——抄袭。大家都知道，外观样式这种东西都是仁者见仁智者见智的，有特色的外观样式也会增加品牌的认知度，所以一般来说，比较正经的品牌的琴外观样式上都会和别家有所不同，至少不会有明显的重复。但是现在市面上有些很low的工厂或者纯代工品牌（我这儿说的算比较客气了，难听点，大家当做山寨高仿来理解更为恰当），在缺乏自己的创新团队的情况下，抄袭别家的样式创意，这点我实在有些瞧不上！而且就算外观上一样，实际谁买谁知道，品质根本不是一样的。
我举个简单例子大家就能理解了，就拿苹果耳机来说，正品1700多，市面上的高仿苹果耳机只要几十块钱，华强北号称1:1复刻版，三四百就能买到，但它们的外观几乎一模一样，乍看上去是很难分辨的。但只要你真正用过，就知道差别在哪儿了，毕竟正品不会经常出现像突然断开连接或者电量不足等这些乱七八糟的问题。尤克里里也是同样的道理，即使外观相似，真正弹奏起来也是能发现烧火棍和品质琴的差别的。
小总结：针对这种喜欢做高仿的品牌，最好的辨别方法就是看价格。同样外观，甚至连配置参数都相同的琴，价低的肯定有猫腻！说实话，目前国内市场上的尤克里里售价也不算很高，至少在乐器里算是比较便宜的，所以我是真心建议大家，千万别为了贪便宜而去买高仿的杂牌琴。
3.尤克里里的琴头造型如何选择
我为什么要把琴头部分单独拿出来讲呢？因为我发现很多新手在选琴的时候挺注意琴头的选择的，这里就来给大家简单讲讲就我知道的尤克里里琴头二三事。市面上绝大部分尤克里里的琴头其实也是延续的吉他琴头，主要就分为古典琴头和民谣琴头，至于其他的特殊造型，基本都是在这两种样式上做的改良。琴头样式是没有好坏之分的，主要看你喜欢哪种，但从这几年的趋势分析来看，大家好像还是更喜欢古典琴头的造型~
为了避免广告嫌疑，我特意把琴头的LOGO给P掉了，大家看个大概就好。
尤克里里琴头除了造型的不同外，使用的贴面材料也是会直接琴头颜值的。早期比较常见的是传统木纹贴面，但大家都对这种琴头审美疲劳了，所以后来又出现了玫瑰木皮的贴面，再往后就是近一年才开始流行起来的黑色琴头。
普通厂家一般会用亚克力材料做这种黑色琴头，特点是成本低，毕竟说到底就是塑料嘛~还有一种做黑色琴头的材料是树脂，价格会贵不少。其他还有就是现在开始流行起来的科技木的琴头装饰，贴面这块主要还是看个人喜好，大家挑自己喜欢的就好，对琴本身影响不大。
小总结：无论是琴头样式还是贴面，从严格来说也只是外观样式上的区别，怎么选主要还是看个人的喜好！就我个人而言，我会比较喜欢黑色贴面的琴，但是最好是有木纹的，否则总感觉“人造”的味道有点重，我不是很喜欢。
4.尤克里里的弦钮如何选择
尤克里里弦钮这个点我看很多帖子里都忽略了，其实这里面也有一些需要注意的事项，我觉得新手很有必要了解。尤克里里的弦钮一般分为开放式和封闭式，还有一种不太常见的立式。
立式弦钮
先给大家展示一下立式弦钮，可能很多人没见过，毕竟这个用得比较少。立式弦钮我个人感觉不是很好用，之前在朋友家的工作室玩过kamaka的尤克里里，正好是立式弦钮的，就顺手拍了照（其实是因为当时第一次摸大牌琴太值得纪念了！正好这个弦钮也很特别）。不过个人感觉调音的时候不是特别舒服，后来我仔细想了想，发现这种弦钮之所以不好用，是因为它的调节精确度和弦钮的拉力大小都依赖于螺丝被拧紧的程度，这种程度太难把控了，这样琴弦就很容易跑音，现在市面上这种弦钮不常见应该也是因为它效果不太好。
开放式弦钮
再来说说另一种开放式弦钮，真的很“开放”~齿轮完全暴露在外，这种弦钮的优点在于大家在调音的时候可以清楚地看到弦钮转动了多少幅度，这样可以更准确地进行调节。但就是因为它太开放了，缺点也有点明显，常年就这么裸着，容易积灰，而且上面的油也容易干，要定期给它上油润滑。可是它存在肯定是有自己的理由，古典吉他几百年来都用的这种弦钮，也没见它被淘汰。再说了，缝纫机油两块钱一瓶，几年都用不完，所以大家也不用特别担心给它上油的事~这里说明一下，弦钮也有好坏之分，很便宜的琴，用的弦钮自然也会更差一些，毕竟成本决定了。所以很便宜的，比如一两百，或者两百多的，用开放式弦钮的琴，我个人是不建议购买的，特别容易生锈，或者是齿轮材质太软，很容易损坏，换起来也挺麻烦的。
封闭式弦钮
封闭式弦钮就省心多了，不用担心落灰的问题，而且因为它是先上好油再封闭的，所以也不用特地给它上油。封闭式弦钮也有优劣之分，我综合比较了网上所有封闭式弦钮，个人觉得像图片上这种属于比较好的类型，用料多、结构复杂、工艺要求也比较高。
（后面会说到齿比的问题，齿比越大调音越精准，考虑到封闭式弦钮除非像图中这种透明的，否则你也看不到里面的齿轮到底多少个齿，所以大家要小心买到那种，表面说高齿比，实际上后盖一盖上，里面14齿的，你也发现不了。这种一般山寨琴或者低端琴用这种套路居多，大家小心避坑）
弦钮除了看封闭式还是开放式外，其实下面才是我要讲的重点部分。这里先给大家普及一个一个封闭式弦钮和开放式弦钮共有的概念——齿轮比。因为弦钮本质上是一个蜗轮蜗杆的结构，拧一圈蜗杆，蜗轮就会走一个齿的距离。在这种结构下，琴弦的拉力是作用在蜗轮的轴上，蜗轮齿的外径比涡轮轴大，当力到达蜗轮齿的时候力就很小了（这句看不懂就算了~看下一句就行），所以这种齿轮弦钮的锁音能力是很强的，反正是立式弦钮没法比的。
一般来说，蜗轮上的齿数越多，拧动蜗杆时调节的量就越小，简单来说就是更精准了，这就是所谓的“齿轮比”。目前市面上常见的是1:14或者1:15的弦钮，基本上是入门琴用的。好一些的弦钮可以达到1:18或者1；19甚至1:21等等更高的，一般从1:18开始就有了良好滑腻的阻逆感阻尼感~调音时会感到很舒服，而且锁音效果也很棒，定音也比较快！
不过还有一点，这种齿轮数越多的弦钮会让线弦轴跟齿轮咬合的越紧，这也意味着它的灵敏度相对高，所以在调音的时候会出现一些正常的磨损，不过 这些磨损都是正常的，并不会影响使用。
小总结：看到这里大家心里也应该有数了，封闭式弦钮和开放式弦钮没什么严格意义上的好坏之分，但齿轮比是可以选择的。新手用1:14的是够的，但如果想要有更好的调音体验感的话，可以选择1:18的。个人建议，能买1:18齿比的，就别买1:14或者1:15的。毕竟没有谁会经常没事儿自己换弦钮玩儿。
5.尤克里里的木材如何选择
对于木质乐器来说，木材的选择有多重要，想必不用我说大家也明白吧，所以下面来给大家详细讲讲尤克里里木材到底怎么选。尤克里里常见木材有椴木、朽木、沙比利木、桃花芯木、云杉木和相思木，还有一些非常规的材料，比如HPL和碳纤维这些材质的琴我都上手过，每种木材展现的音色都各不相同。
椴木
椴木是低端木材，经常用来做玩具彩琴，还有一些低端烧火棍，现在是很少看到有一定知名度的品牌用椴木做琴身的。有幸体验过一次，感受你懂的，我就不多说了。
朽木
朽木又叫渍纹枫木，这种木材实际上是一种枯死或腐朽的枫木，木材上的黑色纹路是由真菌产生的（说实话我一次看到的时候觉得还蛮酷的）。木质比较软和松散，经常用来做贴面。它吸收油漆量比较大，有点很难上漆，其实这种材料配上好的漆可以让琴的音域更广，但目前看来它更多还是考虑美观性，个人体验来看，我觉得它的音色不是特别在线。
沙比利木
沙比利木常被称为是“低端桃花芯”，声音比普通桃花芯更闷，经常用来做烧火棍和低端琴。虽然它也属于桃花芯木的一种，但和下面要说到的桃花芯还是有一定差距的~这里有两张我去博物馆参观的时候拍的木材图片，给大家当个参考。还有就是网传可以通过面板纹路和气孔大小来分辨沙比利和桃花芯木的方法，其实在实际情况里是很难真的做到的，毕竟除了面板木材之外，商家还会上漆什么的，一来二去，木材的表面就具有迷惑性了。
小总结：针对现在市面上很多无良厂商用沙比利冒充桃花芯这个问题，最简单的方法，一个是看价格，一个是看品牌。比如有商家告诉你一两百可以买到桃花芯单板的UK，基本都是骗人的，因为成本根本没有这么低，真正的桃花芯合板琴价格都在两三百多，一两百怎么可能买到单板呢！
桃花芯木
桃花芯木的音色很温暖，延音性能也好。因为价格比较低而且效果很好，所以厂商们都乐意用这种性价比高的木材，这也是桃花芯木为什么是目前市面上最常见的尤克里里木材的原因~不过就我个人经验来看，桃花芯的产地不同，效果也会不一样，简单来说，洪都拉斯桃花芯＞非洲桃花芯＞亚洲桃花芯。国内很多桃花芯尤克里里用的都是亚洲桃花芯，档次高的品牌会用非洲桃花芯，而洪都拉斯桃花芯特别贵，一般是不会出现在新手琴里的。
云杉木
了解过吉他的同学一定对云杉木不陌生吧。云杉木音色比较亮，共鸣优秀，比较常见的是用来做吉他面板。现在市面上有两种常见的云杉木，一种是英格曼云杉，一种是西提卡云杉。英格曼云杉的驱动型强，简单来说就是不需用用太大力气就可以让琴发声良好。西提卡云杉的话就是动态比较强，就算你在大音量弹奏的时候，音色的清晰度和颗粒感也不会下降。从外观上来看，英格曼云杉偏白，西提卡云杉偏黄、偏红一些。现在市面上会有商家将西提卡云杉漂白，来冒充英格曼云杉，大家在购买的时候要尽量选择可靠的商家品牌！总之就是别贪便宜，什么价买什么货嘛，太便宜的琴买回来自己心里都没底。
相思木
相思木的尤克里里可以说是所有弹尤克里里的玩家都想拥有的吧。它的密度比桃花芯高，声音比较明亮，颗粒感更强，高频比较突出。夏威夷相思木是制作尤克里里最正宗的声木，英文缩写是：KOA。它纹理非常漂亮，声音甜美，因为资源稀少，受到政府保护，所以价值不菲，非常难得，所以很多商家会选择用亚洲相思木代替夏威夷相思木。亚洲相思木是夏威夷相思木的近亲，木质相近，音色相近，只是亚洲相思木声音偏冷一点点，但胜在价格便宜~
小总结：一般来说相思木琴的价格会高一些，但这并不代表新手朋友一上来就要选相思木材质的，我是建议大家在自己的预算内，选择一款材质稍好，但自己最喜欢的音色的琴就好了。
HPL材质
说完了传统的木材，这两年很火的新型材质HPL我也不得不提一下。因为最近越来越多朋友问到我说HPL材质的琴好不好。在通过和他们聊天时我发现，他们中的很多人有些都不知道HPL到底是个什么东西，所以，我觉得很有必要在文章中给大家讲讲。
我尽量讲得通俗一点，HPL其实就是防火板，很早之前是用来做家具的。以前经济和科技都不是很发达的时候，家里经常容易起火灾，，所以就有人用HPL材质来做家具。后来家里的防火设施都完善了，用这种材料做家具的人就越来越少了。我记得第一个用HPL材料做琴的牌子是马丁，后来也是基本上放弃了。国内也有尝试用HPL材料做琴的牌子，但是因为这种材料在音色表现上确实不出色，琴友的反馈也不怎么好，所以我是不太推荐这种琴的，我觉得它对于普通新手来说，除了更结实一点以外没别的了。
碳纤维材质
我第一次知道碳纤维琴的时候真的被震惊到，因为我是在水管上看了一个用汽车压琴的视频，真正的纯碳纤维琴是毫毛未损的！因为没找到纯碳纤维的尤克里里图片，我自己也没买过纯碳纤维的，所以放了个吉他的，大家将就着看~
后来我看见国内也有卖碳纤维琴的，但是价格直接劝退了我，不是太贵，而是太便宜了。真正的碳纤维材料是非常非常贵的，这里随便在某宝搜几个碳纤维制品，你们感受一下人民币的味道。
上面这个图片，是一个做手工琴的朋友发给我的，用他给我的说法，现在有些号称碳纤维的琴，其实都是这种注塑工艺做的。或许在某些结构件上，是用了碳纤维布，但是整琴用碳纤维的毕竟还是少。
区分是否真的碳纤维，我建议大家去看下网上“碳纤维材料”的样子，是那种类似我们“草席”一样的，织布一样感觉。至于目前市面上一些号称碳纤维的琴，到底用了多少碳纤维材料，又或者是否是这种注塑工艺的，说实话我也不太好细说，大家自行分辨。但就我个人而言，我还是比较喜欢原木琴的那种天然质感和木头的声音味道，或许是因为我比较传统的缘故吧。
小总结：像HPL和碳纤维这种新材料制作的尤克里里，声音比较轻、薄、脆，在弹奏的时候总是缺少了琴本身该有的“木味”，我还是比较倾向于原木琴的韵味，要是真心想体会尤克里里的魅力，我建议大家还是尽量选择原木琴。
6.尤克里里合板、面单、全单如何选择
除了木材本身外，木材工艺也各有不同，尤克里里琴箱木材工艺主要有两种：合板和单板。工艺不同对音色也有一定的影响。新手们可能觉得这些专业性的词很比较陌生，下面我会尽量简单明了的跟大家讲解一下。
合板简单来说就是用3层木板压合成一块木板，里面包含两种工艺做法——中纤板和实木合板。找了很久才在网上找到这两张图，展示很明显了。这张图就是中纤板合板，中纤板就是中间那块板子是用木头碎屑经过高压制成“木板”，上下两面贴上木纹皮或者贴纸，是很常见的低端做法。
这张是实木合板，就是用实木版代替木头碎屑，一般是那些有做出口生意的乐器品牌会用的，因为国外对于环保和一些材料方面的控制比国内严格很多，这块大家最好提前了解一下，这也是为什么我说买乐器肯定要买多少有点名气的品牌，因为至少这些牌子人家“要脸”啊。 国内这块乐器的领域还是比较空白的。
单板是指直接用实木做木板制琴，是一整块的实木板。用单层的实木板，来制作成原料件，之后进行组合而成的。这里需要说明一下。单板=单层板。但是并不代表单板就是一整块木板。一般像吉他、UK这些，很多都是双拼的板材，也就是以中轴线为基准，左右两边用两块板子拼合而成。所以大家不要理解错了。
上面这张图就比较明显能看到合板单板区别了，这是之前学生送修的琴，家长质疑不是单板，我就找隔壁店装修的师傅，把琴切开给学生家长看了。这个切开的我到现在还留着，这里就能比较清楚的看明白，面单琴，它的面板、背板、侧板分别是什么样子了。 这是我曾经为了直观让学生看到单板合板区别，当场切开过的一把面单琴，可以明显看到面板是一层模板，背侧板是合板。
我说这么多合板单板区别，其实最终目的还是要回到音色上来。在同等材质的基础上，合板音色是不如单板好的，因为单板是用一整块原木板切割出来的，能够更好地还原木材本身的共振和音波传导能力。反观合板，声音要穿过三层纹理不同的材质，整个传导过程中势必会有一些衰减，最后呈现出来的声音肯定没有一整块实木传递的声音优秀。
这里我专门做了两张PAZ插件图拿着某品牌的单板琴和合板琴，材质都是桃花芯的，音梁结构相同，去录音棚里测试了一下，为了更加直观的让大家能够看到区别，用了音频制作插件来展示，做音频的朋友肯定认识。上图是单板的琴，图中橙色部分是峰值数值，黄色部分是瞬时数值。当时测试的时候用的是同品牌的琴，琴弦和音梁都是相同的，只有单合板的差别。这第一张图是单板琴的。
这第二张图是合板琴的，从图里我们可以看到，在低频和中频差不多的情况下，单板琴的高音表现力是比合板琴强的。所以我还是建议大家在自己的预算内尽量选择单板琴，可能大家耳朵不够敏感，听不出分别，但是在录音棚里的测试数据来看，单合板的差别还是挺明显的。
除此之外，尤克里里的各个面用的木材工艺不一样的话，叫法也是不一样的。当琴的背侧板和面板都是合板的时候，叫做“合板琴”；当琴的背侧板和面板都是单板的时候，叫做“全单琴”；当琴的背侧板是合板，面板是单板的时候，叫做“面单琴”（国内一般面单琴，都会统称为单板琴，所以大家要做好区分，别被坑了）。
我经常会遇到一些半知半解的新手问我，是不是单板就一定比合板音色好，其实，这种说法是不太正确的。全单琴音色＞面单琴音色＞合板琴音色，这样的说法是在木材和制作工艺都相同的前提下，所以我还是建议大家在预算有限的情况下，并非一定要去追求全单琴。
小总结：讲了这么多，很多新手可能还是会觉得很难区分合板单板，因为毕竟不可能真的跟我上面一样当场把板材切开。以前可以通过看木材边缘来判断它是单板还是合板，但现在不行了，有厂商已经用技术手段把木材边缘的差异粉饰掉了。其实最简单的判断方法就是看价格，就拿桃花芯来说，面单琴的正常零售价是400左右，全单是800以上左右，如果你有特殊渠道能拿到一手货源，那可以更便宜一些，但也绝对不会低太多，至少面单琴和全单琴的价格差异就在这里，同样材料和工艺前提下，全单再低也不会低过面单，如果真的那么低，就说明它的材料和工艺并没有达标。一分钱一分货的道理，在乐器行业是很灵的。
7.尤克里里琴弦如何选择
除了上面说到的一些问题，很多时候大家也会考虑到琴的手感和音色，这两个是更加重要的一个环节。影响的因素有很多，这里就单独说说琴弦的板块，毕竟大家这两年似乎对于琴弦的喜好也有了很明显的变化。一般来说，目前市面上可见的尤克里里的琴弦，大致分为三种，尼龙、碳素、钛弦（又分为钛素和钛尼龙）。三者各有特点，对于新手来说，我个人还是比较推荐这几年开始流行的碳素琴弦的，关于这个后面有详细说明。其实对于新手来说，我觉得一把好琴主要看三个方面，一个是音色一个是手感，音色由太多东西决定，而手感最直观的感受就是我觉得体现在琴弦上，毕竟琴弦是我们的手和尤克里里最直接的接触点。所以跟大家谈谈尤克里里琴弦，我觉得很有必要。常见尤克里里琴弦有三种，分别是尼龙琴弦、碳素琴弦和钛琴弦，钛琴弦又可以分成钛尼龙弦和钛碳素弦。
尼龙弦
在最早的时候尤克里里琴弦是羊肠弦，后来尼龙弦被发明出来，羊肠弦就被取代了，目前市面上最常见的是Aquila的尼龙弦，它也是仿品最多的琴弦也是被国内高仿最多的！听朋友说国内高仿的可以做到1块钱不到的价格，弄到一套的进货价（有被国内高仿行业给吓到！）。总的来说，尼龙弦价格便宜而且揉弦效果挺不错的，就是相对来说手感还是硬了一些，琴弦也比较难定音，这个和材质有关系，简单说，就是会一直一直被拉长，所以定音时间也会比其他琴弦久很多。
钛弦
钛尼龙弦和钛碳素弦差不多，拿钛尼龙琴弦来说，比较常见的是达达的弦，不少品牌在早期都会选择用这种琴弦，尤其是在碳素琴弦还没出来之前，算是使用较为普遍的琴弦。声音比较亮，但手感相对来说还是硬了一些，据我所知，很多厂商好像这几年陆续开发的新品，都比较少用这种琴弦。
碳素琴弦
最近这三年感觉碳素琴弦普及得蛮快的，我查资料的时候发现国外的一些牌子早就在自家的高端型号上用碳素琴弦了，但我第一次接触碳素琴弦还是在17、18年的时候。我学生上课的时候带了一把琴给我，说这是碳素琴弦的，我觉得挺新鲜就上手试了一下，发现手感是真的不错！后来特意有去了解一下有，发现是一个叫GORILLA的牌子，说是用的日本的碳素弦，口碑看着也确实不错，东西嘛，觉得是对的起它的价格的。再过一段时间大概到了19年，碳素琴弦的琴就开始大范围出现了，然后国内就开始出现很多仿品和山寨类的碳素琴弦。
小总结：唉......没错，又是高仿品和正品的对决，如果你要问我正品和仿品的区分方法是什么，那我还是那句话还是看价格！因为真正的进口碳素琴弦成本肯定不低，综合计算下来，琴的成本也会相应高一点。也就是说，如果有个牌子跟你说300以内可以买到桃花芯全单单板还配碳素琴弦，那这里面的水分怕是会超出你的想象！
8.尤克里里弦枕如何选择
什么？你问我尤克里里弦枕是什么？先回去看看一张结构图在接着看吧。可能很多新手会困惑我为什么要讲这个看上去无关紧要的小部件，我要告诉你的是，别看它小，在影响琴的音色方面它可太重要了。
尤克里里弦枕根据材质由好到次，分为天然牛骨、人造骨、塑料这三种，声音震动的传导效率，天然牛骨最好，塑料的最差。弦枕在结构上主要分成两种，一种是补偿式，一种是非补偿式。早年间还有象牙的，不过出于动物保护的原则，好多年前就是禁用的。保护野生动物，人人有责！
补偿式弦枕的特点，是可以让音更准，准确来说是可以让不同品的音都能够准确。有些品牌的琴做得花里胡哨、五颜六色，乍看很亮眼，但只要拿给专业玩家试弹就会发现，除了0品（空弦音）是准的以外，按住的品位越高，音调就越来越不准。这就涉及到比较复杂的“有效震动弦长”的理论，本来是有一套非常复杂的公式来计算的，但因为公式太复杂了，摆出来也不一定大家都能看懂，所以这里我就不做深入分析了。
我们以专业尤克里里为例，每根琴弦的粗细都是不同的，我们在弹奏的时候，左手按住不同的品格，就相当于改变了它的有效弦长。当左手不按弦的时候，一根琴弦从上弦枕到下弦枕接触点之间的距离叫做“有效弦长”。因为一把琴品格之间的距离是固定的，并且上弦枕的接触点也是在同一水平线上，所以当琴弦是完全一样粗细的情况下，按住不同的品，它有效弦长也应该是等比例缩短的，那么即使四根琴弦与下弦枕的接触点在同一水平线上，音也会是准的。
我们都知道，尤克里里的四根琴弦粗细不同，所以按住不同琴弦的不同品的时候，琴弦的不同直径也会“吃掉”一部分有效弦长，这就会导致开始出现“高品位跑音”。这时候就需要用到补偿式弦枕，也就是通过改变不同琴弦与下弦枕的接触位置，来补偿被琴弦直径“吃掉”的那部分有效弦长。
琴弦粗细差距越大越需要用到补偿式弦枕，像吉他的六根琴弦粗细差距就很大，那就一定是要用补偿的缺角下弦枕，才能保证金属品丝位置固定不变的情况下，每根琴弦在每个不同品上，对应的音也是等比例变化的。
一般来说，当琴弦已经基本不会跑音的情况下，每个品的误差是不会很大的，但是因为每个人用的调音器识别率有区别，加上指板在环境湿度不同的情况下，会有轻微的膨胀或者缩水，所以这个大家纯粹看音分的方式来判断，对于新手有一定的难度。所以最简单最直接的方法就是根据我上面放的图片，用肉眼判断是不是补偿式弦枕就可以了。补偿式弦枕可以明显看出表面不规则，每根琴弦和下弦枕的接触位置都不同，而非补偿式弦枕则就是一根棒子。
小总结：关于补偿式弦枕的理论听起来确实比较拗口，实在不理解也不强求，大家选琴的时候只需要记住一点：音准真正比较好的琴，肯定是要用音准补偿式弦枕的。弦枕用什么材料不重要，但是你必须仔细观察“下弦枕是不是有不同的切面”。如果你能明显看见弦枕上有切面，并且每根琴弦和弦枕的接触位置都不同，那就是补偿式弦枕，琴的音会很准。如果是光溜溜的一根棒子，那就别管他们琴做的多好看，吹嘘的多么好，它的音准一定是不会那么好的。
讲到这我在顺便讲一讲下琴码的“知识点”吧,下琴码会影响绑弦方式，虽然不影响效果，但后期换弦会出现难易的差别。目前比较常见的下琴码有古典式、穿入式、固弦锥式和捆绑式。这里没什么固定说法啊，我就按照我平时的习惯来叫了。
古典式
大家用眼睛都能看出来这种绑弦方式很复杂，一般来说自己换弦的话基本是绑不回这个样子的，大多是打个死结就了事~就算照着绑弦视频学，这么复杂的绑法也会让人抓狂的。建议如果不是对这种绑弦法特别特别感兴趣，或者本身就会这种绑弦法的朋友就别给自己找为难了。
穿入式
这种穿入式是要在面板上打四个洞的，把琴弦穿进洞里，在面板背面用一个金属环绑住琴弦末端，再拉紧琴弦，弦就不会跑出去了。这种方法会让琴体比较容易开裂，毕竟上面钻了四个洞，里面还常年被金属环顶着，面板的背面很容易被拉坏，最后导致琴体开裂。（图片用的是吉他钢弦，但是它的固定方式原理相同，都是缠绕一个小环在弦的末端，拉力都会被释放在面板上，时间久了，开裂的概率确实会更大一些）。
固弦锥式
固弦锥式也是要在面板上打四个洞，民谣吉他比较常用，和穿入式的原理相同，只不过再加了一个固弦锥固定，严格来说和穿入式没有太大的区别，不过它在面板上开的㓊会更大一些，对面板的稳定性影响多少也会大一点。
捆绑式
捆绑式是目前市面上比较流行的，打两个结就能换弦了，操作难度比前面几个都小，而且它不需要在面板上打洞，可以保证面板的完整性，面板就不容易开裂，更结实一些。这种捆绑式是把拉力释放在玫瑰木琴码上的，玫瑰木的硬度高，能够承受住。而且震动传导的效果来说，也会更适合尤克里里，这也是最近几年开始大量流行的原因了。
小总结：从耐用性角度来分析的话，显然古典式和捆绑式比较强一些，穿入式和固弦锥式就比较容易让面板开裂（概率上来说，非绝对化），有可能导致琴的使用寿命变短。我前面说过，无论哪种方式，对弹奏的效果都是没什么影响的，但从我个人角度来说，肯定还是希望琴能更耐用一些的，而对于新手朋友来说，换弦这门必修课，还是要学会，所以综合来说，我会比较推荐简单易学的捆绑式的上弦方法。（如果你是换个弦都愿意跑到琴行去花钱或者找人换的土豪，这句话当我没说）
9.尤克里里漆面工艺如何选择
我觉得新手最能直观判断一把琴工艺好不好稍微途径之一，就是看它的漆面怎么样。尤克里里的漆面工艺大体上可以分成开放式漆面和封闭式漆面，往下还可以细分成开放式亮光、哑光和封闭式亮光、哑光。
“开放式”指的是油漆涂装得很薄，木材的毛细孔是清晰可见的。“封闭式”指的是木材的毛细孔全部被油漆填满。这两种漆面工艺不能武断地说谁好谁坏，更多的还是要看它的油漆质感。
其实很多人对于漆面的理解，都仅仅停留在油漆的处理最终呈现的外观样式上。实际上，油漆处理前的一个重要工序，是对木材本身进行“拉磨抛光”，行话叫也就是“打手磨”。以桃花芯为例，它本身的气孔特性是比较强的，也就是很粗糙的。如果说需要实现比较好的油漆质感，需要对木材本身进行多次重复的打磨，将表面抛得尽可能平整，保留气孔，但是气孔又不能太深。这种情况下无论是用哪种漆面工艺，最终呈现的效果，尤其是手摸的效果，就会很好，就像家里墙面刮瓷之后的那种润滑的手感，你能看到毛孔，但是不会很明显的摸出那种凹凸不平的感觉。像图上这种开放式亮光漆面，表面的毛孔就清晰可见，但图中这个工艺明显还不够精细，可以看到明显的“油漆下陷”，非自然的坑坑洼洼的感觉。好琴的这种表面毛孔应该更加均匀。
一般来说，全单级别的琴，用封闭式漆面的概率会更大，因为漆面除了视觉上的美观用途，对于全单级别的琴来说，也是为了增强木材表面的拉力抗性。就相当于给单板琴外面穿上了一层“透明盔甲”，这样一来单板琴的开裂概率就大大降低了。
我上面说到了开放式和封闭式之外还有亮光和哑光的区别。关于哑光和亮光的概念，严格来说也没有明确的好坏之分，纯粹是不同的视觉质感而已。比较稳定传统的做法，是通过油漆调配的比例，控制“视觉上的哑光感或者亮光感”。
这里要提一下封闭式亮光，就是使用厚度不会特别大的油漆，重复喷涂打磨抛光，把木材表面的气孔和纹理填满。一般表面不会出现像“橘皮”或者“坑洞”这样的情况，大家去看看一些比较好的亮面琴，就感受到区别了。
油漆的处理说白了就是改变琴的观感，现在市面上有一些低端琴也开始模仿高光漆面，这种仿高光漆面和真正的高光漆面之间其实就是买家秀和卖家秀的区别，确实具有迷惑性，但是“见光死”，拿到手上就知道差别了。（据说使用的油漆也不是乐器专用的，是不是有害这点，我就无法分辨了）
好琴的漆面无论是使用开放式还是封闭式，都应该只能看到自然的气孔，而不会出现很明显的，大面积的单条走向的打磨痕迹。我就用找到的两张照片，给大家做一个对比，一眼就能看出区别，虽然都是亮面，但仔细看就能看见左边工艺极差的琴表面有条状的打磨痕迹，而右边只能看到气孔，表面油漆是光滑的。。
小总结：油漆这块真的是肉眼可见的好坏差别，不过如果是在网上买琴看不到实物还是无法辨别。所以还是那句话，超低价+杂牌这种，就不要贪便宜去买了，只要琴在正常的价格区间内，起码东西不会差。
10.尤克里里的接柄工艺方式如何选择
尤克里里的接柄方式这个知识点我觉得大家需要特别划下重点了。上面我说过的对于新手来说，一把好琴主要看三个方面，一个是音色一个是手感还有就是耐用性。而这个耐用性就和接柄方式有这很大的关系了。尤克里里主要有三种接柄方式：传统接柄方式、螺栓接柄方式和燕尾卯榫接柄方式。
传统接柄方式
先讲第一种传统的接柄方式，传统接柄方式就是木楔加胶水（很多烧火棍甚至连中间的木楔子都省了，纯粹依靠胶水粘），在琴颈底部钻两个洞，琴箱顶部对应的位置也钻两个洞，再用两根符合洞大小的木楔，将琴颈和琴箱连接起来，其余部分用胶水黏合。这样的接柄方式让受力点集中在两根木楔上面，不是很稳定耐用。
这里拿我比较早的一把烧火棍吉他照片给大家参考下，可以看到琴颈的尾部和桶身之间已经脱胶了，因为这个使用的就是纯胶黏的，所以一旦脱胶，基本上只能强行用胶水粘合。不过就算粘好了，也没啥用。而且因为柄已经脱胶，导致它连接的指板也从面板上脱胶出来了，基本就是废了，大家可以看下照片图。这把琴我早就扔了，照片倒是留着了，给学生看，让他们知道“一分钱一分货的道理”。
螺栓接柄方式
第二种螺栓接柄方式（拆装式分接柄）其实也算用得比较少（吉他行业其实用的多，这种方式严格来说，最早也是常见使用的就是泰勒的吉他），这种拆装式分接柄的优点是好替换，好安装，适合有一定动手能力的人，自己后期如果桶身或者柄出现问题，可以进行模块化替换。但是前提是一定要有足够的动手能力，如果能力不足，建议还是联系厂家进行替换，如果拆坏了真的得不偿失。
燕尾卯榫
最后一种是燕尾卯榫（严格来说，这种就是马丁吉他的做法，不过似乎在尤克里里上面，做了一些改良和改进），燕尾卯榫一般都是有一定档次（这里的档次不是说品牌，而是工艺做工和价格上点档次）的吉他品牌在用的。我知道的信息是，已知的在国内售卖尤克里里的品牌里，能肯定真正在大面积用燕尾卯榫结构的只有TOM（汤姆）和GORILLA（歌芮拉）两家。数量这么少大概和这种工艺的制作难度、成本和技术壁垒有一定关系，如果有可能的话，我希望国内更多品牌可以把传统吉他的制作工艺也延伸到尤克里里制作上。
没找到尤克里里的卯榫内部图，所以这里在网上找了几张吉他的卯榫接柄图，原理是相同的。从图上就能看出来，这种接柄方式的优势是非常明显的，接柄处的接触面积更大，利用木材自身的特性实现咬合，更牢固、耐用性更好，而且可以让指板更加平直，降低后期琴颈变形导致打品出现的概率。对于不是经常换琴的用户，和新手朋友来说，一把可以用很久的琴，肯定综合性价比会更高一些的。
另外，燕尾卯榫接柄方式的造假成本高、制作难度大，价格也会相对高一些。而且这种工艺对木材的要求也比较高，差的木头用这种做法，反而容易出问题，对于厂商来说势必会影响产能，所以一般能用这种工艺制作的品牌，都是具有一定的实力的品牌或者工厂。
小总结：提醒大家一下，因为卯榫结构的效果很好，所以肯定会有商家声称自己用的是这种工艺。但从外观上来看是很难分辨的（总不能当场拆开看吧？毕竟接柄的位置，被指板覆盖了），但我们还是可以靠品牌力和价格来分辨，就以新手朋友入门最常选择的桃花芯面单尤克里里为例，用卯榫工艺的琴，市面上售价都在400左右（已经算比较良心的价格），甚至会更高一些。如果一两百的都敢说自己是燕尾卯榫结构的，那除非是一些残次品，否则十有八九是假的，大家不要上当受骗！
11.关于尤克里里的售后配套服务
这里说到的配套服务，其实就比较宽泛一点，比如买琴的同时，商家替补提供售后保修啊、老客户升级有没有优惠啊、或者是现在比较流行的免费教学服务（没错，就是疫情期间网课闹的，现在似乎非常流行，我都准备去开个直播了~），这些售后服务我觉得也是衡量一个品牌有没有实力的标准之一。
我还比较建议大家尽量选择有一定知名度、口碑也不错，而且还持续经营了好几年的尤克里里品牌来买琴，这样至少不会买完琴，还没怎么弹却发现牌子都倒闭了。这种不负责任的商家很有可能再换个商标，又继续去坑人了，大家就别踩这个坑了。选有知名度的品牌，至少可以保证你买完琴后，只要发现问题就可以寻求专业人士品牌商的帮助，提供售后服务，不会一脸懵。
知名品牌的配套服务通常来说都是很全面的，除了售后保修类的问题，有的还会提供教学服务。相信很多人考虑的还是以自学为主，但我觉得单纯依靠线上教学是没办法满足专业考级要求的，要学透一种乐器没那么简单，还是要请专业老师实现手把手、面对面教学的。但是对于很多不需要考级，只想学会简单弹唱的朋友来说，线上免费教学还是很划算的！
说到教学，这里我必须要提一下智能尤克里里的概念。我发现今年有很多学生问我智能尤克里里能不能买，买完是不是能速成。我想说的是你真的了解智能尤克里里的概念后就不会这么问了。
简单给小白科普一下：“智能学琴”的概念，简单来说就是在指板里加一个指示灯，连接相应的APP之后，按住指板亮灯的地方就可以开始弹琴了。这种学习方式可以让新手很快就能弹奏一首完整的歌曲，但离开APP之后就像断线木偶一样，什么都不会了。虽然这些智能尤克里里APP里也会提供基础知识的教学，但在有“捷径”的情况下，谁又会沉得下心学真材实料呢？如果你真的想从基础知识开始学，那就没有买智能尤克里里的必要了。我还是建议新手要按部就班地进行基础的学习，乐器从来都不是一朝一夕就能学会的。
关于性价比
讲完售后，突然想到性价比这个问题，我觉得很有必要和大家聊一聊我的看法，因为我看大家问琴的时候都会提到“性价比”这个概念，其实性价比都是相对的，在市场这么复杂的情况下，能用钱买到相对应质量的东西就不错了，一分钱一分货的道理，在乐器领域真的很明显。我这里就有一个让价格“脱水”的小方法分享给你们~
一般来说，乐器品牌进行销售的时候，有两种方式。第一种是代理经销，第二种是自营。假设说某个产品的公开售价是400元，当这个产品品牌本身是以经销模式为主的，那就意味着这个价格里面，包括了工厂的利润和多层级的经销商的利润空间，比如省级代理、市级代理等等。每多一层经销商，那么就意味着售价会虚高一些。这种情况下，品牌就会为了预留这部分经销商利润而降低琴的成本，也就是让琴的价格“虚高”。但是如果这个公开售价是品牌的直营价格，就是比较合理的了，这意味着它会将原料的控制和各项综合服务提升，也就是“价格不虚”。
小总结：这可能听起来比较绕口，我给大家总结一下，如果是我，我会选择“有一定知名度，售价比较正常，不高也不低，但是没有那么多经销商”的品牌。这个理解不一定百分百对，但至少这是我个人的经验之谈~。毕竟琴好与不好，自己拿到手上，试一试，感受一下，就知道是不是自己想要的了。
12．不同价位尤克里里品牌型号推荐
说了这么多可能大家对关心的还是品牌怎么选，既然我一直在强调“一分钱一分货”的道理，那这里我就按照价格区间的顺序给大家推荐几款我个人觉得比较适合入手的尤克里里。这里推荐的品牌也许不全，知名度和历史年限各有不同，我就是根据自己的了解，口碑分析，以及自己试过或者用过的琴，来给大家做个推荐，厂商勿扰，我不缺这十块八块的广告费~先说明一下，200以下这个价格区间我就不推荐了，毕竟价格摆在那里，琴的质量也是可想而知，如果你想买来做玩具或者装饰用倒是可以考虑看看的。
【事先声明】这些价格会有波动，我也是写个大概，他们网上的标价（我习惯性选择23寸的价，这样大家也比较好参考）作为参考。你们自己的话，还是以实际的价格为准，我这里只是大概做了一个区分和推荐。也为了避免广告嫌疑，我只说说自己的了解和感受，高大上的所谓专业介绍，我也懒得去粘贴了，毕竟每个人感受有所不同。下面写的也许不一定全对，但是至少比那些“复制粘贴”的所谓博主，会良心一点了。
价格200-400元区间
TOM汤姆 TUC200B 350左右
汤姆这个牌子大家应该都听说过吧，是个比较老的尤克里里品牌了，一直以来品控都做得不错。最近几年比较热衷于出类似明星联名款，我推荐的这一款，是他们家的入门里面卖的比较好的型号，是一支沙比利的合板琴，手感和音色各方面都是达到新手标准的，价格也相对可以接受。琴弦是达达的，比较通用的那款，型号大家自己去查。另外我记得他们还有一个进阶版的是TUC200，是桃花芯的，也是合板，价格高一些，不过毕竟是桃花芯的，和沙比利的这款还是有一定的区别。大家看自己的经济情况和喜好，来选择就可以了。
GORILLA歌芮拉 GUC-2001P 310左右
这就是我上面提到的国内最早全品牌都用日本进口碳素琴弦的牌子GORILLA歌芮拉，他们家这把新手入门机桃花芯合板琴，配的也是日本进口的碳素琴弦，手感会比普通尼龙琴弦更软更舒适一点。口碑算是这几年相对比较好的一个牌子，综合价格来说，还是比较适合新手朋友的，新手入门可以考虑一下这款。尤其是不想花大价钱报班，或者网上买课的同学，他们家提供的免费的基础进阶课程还是挺够用的。
UMA-03C 350左右
UMA也是做得比较早、线下铺的比较开的一个品牌，这支03C桃花芯合板琴应该是被认知比较早的一款，多年来没有改款也应该是接受度不错的原因吧。这支琴配的是过去早期比较常见的尼龙琴弦，从外观上看也可能没有前面推荐的两把尤克里里精致，但作为新手入门琴来说还算是够格的。这款算是他们家入门的款，就是弦钮的齿比，如果我没记错，这款03C应该是14齿的。在目前市面上大量都是18齿的情况下，稍微少那么点意思，动手能力强的朋友，如果想要更高的齿比，可以考虑自己买回去换一下，一套二三十的完全够用了，效果会提升不少。
价格400-500元区间
GORILLA歌芮拉GUC-2001 410左右
这款我重点推荐一下，我自己上手试过，歌芮拉的GUC-2001用网上的说法，应该算是他们家的“单板爆款”。作为一支桃花芯单板琴，搭配的依然是他们家的日产进口碳素琴弦。这把琴比较惊艳我的是它的黑色古典琴头，说实话民谣琴头看多了真的有点审美疲劳，传统的古典琴头一般不是桃花芯木贴片，就是玫瑰木的。这种黑色琴头的就尤克里里来说，算是比较少见（仿品除外）。造型来说，在这个价格区间算是比较有辨识度。音色水平，试过他们家这款，中等偏上，至少对得起这个价格，性价比中上水平。就是好像最近市面上有不少杂牌开始仿他们家这个造型的，所以大家如果选择的时候，认清一下品牌比较好。
Kaka卡卡-25D 450左右
Kaka卡卡是恩雅的副厂，或者是兄弟品牌，25D也算是新手琴里比较受欢迎的一款，也是一支桃花芯面单琴，弦钮采用的1:15的齿数也是刚刚好达到了新手入门琴的标准。口碑不错，选择的人也很多，KAKA应该也是靠这个型号，切入市场吧。这款应该也是这个价位区间比较有辨识度的，而且经销挺多，看你们是否有渠道吧。和其他几个同价位同配置区间的品牌，也是不分伯仲，毕竟这个价位，用料都不会差，完全就是看大家自己的喜好就行了。
REALSUN瑞声SC100 470左右
瑞声的琴向来都是线下卖得比较多，口碑非常的稳，我几个琴行的朋友都向我推荐过。个人认为他们家的中高端琴做的会更好一些，但我也上手试过这支桃花芯单板琴，品质还是挺不错的，所以这里推荐给新手们。当然如果换做是我，我会更加倾向于当选择高端的时候，把瑞声作为选项之一，这是他们家的优势。
价格500-1000元区间
REALSUN瑞声AC100 860左右
瑞声这支桃花芯全单琴是我非常喜欢的一支，做工非常精致，是拿在手上可以直接看见的那种精致。音色和手感都相当不错，颜值来说中规中矩，平平稳稳，但是口碑是可以的。进阶的朋友可以考虑下。我这里的价格不够准确，如果大家有认识的朋友能直接拿到一手货源的话，应该还能更低一些。
GORILLA 歌芮拉GUC-2002 810左右
他们家这支桃花芯全单琴配的是升级版咖色碳素琴弦（应该就是worth的清水弦，或者接近这种），亮面封闭漆，光泽度和美观度都是中上水平，价格不算贵，朋友店里有一只，去试过，音色中上水平。主要是个人来说，我喜欢这种极简的设计，比较显档次了，看着挺舒服，挺耐看的。
TOM汤姆 欧阳娜娜款 800左右
说句实话，TOM家这支琴的颜值真的非常高，号称是娜比自己设计的（果然是多才多艺的少女）虽然是一支桃花芯面单琴，在这个价位区间可能是稍微有一点点带了“明星效果”的，但是综合外观设计上来说，算是给人眼前一亮的感觉，有挺明显的差异化，推荐给“不随大流”的朋友购买。当然，我推荐还有一个原因，我个人是很喜欢娜比的，她的联名款，我是肯定要推荐一波的。
价格千元以上区间
REALSUN 瑞声AC200 1400左右
到了这个价位也算是中高档琴了，瑞声的品质在这个档次是非常优秀的。这支相思木全单的音色非常棒，做工还是一贯的很细节、很精致。具体的参数配置，为了节省篇幅，大家可以自己去了解一下。就我个人的体验，高频更加突出一些，感受不错。
艳阳BS20C 1600左右
这支是相思木全单琴，做工和音色方面都不错，对得起这个价格，但艳阳的琴也属于线下买更划算的那种，如果打定主意想买的话，就可以多渠道去问问。这里提醒一下新手朋友们，去二手平台淘琴这种事老手都没有百分百的把握，新手为了保险起见就不要买二手琴了，要么在熟人那里买，要么在官方渠道买，别抱有侥幸心理，小心落得琴财两空。
ANUENUE彩虹人AMM3 2800左右
ANUENUE是夏威夷土著语中彩虹的意思，也是比较老的牌子，高端系列比较推荐。这一款这是桃花芯全单琴，喜欢桃花芯音色的琴友可以考虑看看，毕竟彩虹人的品质一直以来都很好。这支琴配的是彩虹人自己的清水弦，手感很不错，造型也没有太多花哨的地方。就是桶型不知道国内的朋友是否喜欢，我个人是觉得挺有辨识度的，我不喜欢随大流的那种样子。
Pono AC 3300左右
这里要给大家普及一个知识，在尤克里里的圈子里有一个“4K1G”的说法，指的是4个K开头和一个G开头的尤克里里品牌名。K分别是Kamaka、Kanile'a、KoAloha和Ko'olau，G是G-String。这五个牌子的尤克里里品质极好，价格都是万元以上，普通人的预算一般都没这么高，各家为了不放弃庞大的中低端市场就会发展自己的副牌，我这里推荐的Pono就是来自KoAloha的副牌。琴的品质是不用我多说的，真真正正体现了“玩音乐就是烧钱”的特质，但是这个钱烧的绝对值！主要看你有没有预算入手了。
【说在最后】
说一千道一万，总归我还是那句话：一分钱一分货。开这篇帖子，主要目的，其实更多是给大家，尤其是新手小白，讲解一些你们网上可能都无法知道的一些更细的专业细节，我希望今后能够从“买的没有卖的精”，变成“买的比卖的还专业”。这样一方面可以帮大家普及知识，尽早避坑；另外一方面，也能够希望各位厂牌，无论大小，无论时间历史是否悠久，都能够重视咱们琴友的实际需求，对于消费者而言，只要你不是杂牌，只要你是认认真真，踏踏实实去做琴，把优秀的琴以合理的价格送到琴友们的手上，这就足够了。
写得太多我已经有些懵了，如果还有疏漏，大家可以在评论区告诉我，我会尽我所能为大家解答的。后期也会不断在这个基础上，再进一步分门别类的，单独开贴。
后来毕业各奔东西，乐队也早已不在，但是一起玩乐器的好时光还是经常被提起。这两年不像刚工作时那么忙了，于是想把上学时玩儿的乐器再捡起来，鼓是不想再考虑了，于是跑去向当年乐队的小伙伴讨教吉他，在讨教过程中意外的发现了这个很有趣的乐器：尤克里里。
）
）
（鼓：反正不是我的错）
我购买的是台湾Uma UK-03，琴身是桃花心木和印度玫瑰木（其实我也不知道是什么鬼），23寸可弹唱可指弹，价位也不高，京东上是350软妹币貌似还有教材赠送。注意淘宝上百十来块的玩具琴是不适合我们的。乐器入门，还是在可承受的范围内选择偏贵那么一丢丢的，一方面音准、音色、质量等方面肯定是比低价杂牌产品好得多，另一方面你也会好好珍惜它，投入更多的心血去学习。但也不一定要买非常好的，完全可以等经过一段时间的学习，对它有了更深入的了解、水平也有了一定提升之后再购买一把更加适合自己、具有更高品质的琴。
再打开就是真身了：
