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时光飞逝，又过了一年
今年我打算做佛系少年，只研究谁好就ok，惹不起惹不起
每到618，双十一，我总是感觉寒暑假要结束，我的作业还一页没写，我上学真的就没写过寒暑假作业，所以你们懂的，
一。免责声明
二。购买策略
三。空调市场背景
四。按照品牌选购
五。安装要点
六。空调卫生
一、免责声明
值得买的用户也越来越多，大家也都有自己看事物的角度，我也如此，（我确实也偏爱三菱电机
）我只能尽我最大所能将我所知道的告诉给大家， 这几年确实有些机器有些亮点没有被发现，也有些产品后期缩水。如果有最新动向我也会公众号和值得买第一时间通知。毕竟我还是从一名消费者的角度去描写，一定会有不全面的地方，也请大家谅解
，这几年也和一些专业值友互动确实也学习到不少知识，再次谢谢大家支持，我不叫大神，我叫蓝姨，请不要叫蓝妈
。
本文也希望抛砖引玉，毕竟好产品太多了，也无法一一说完，我也不可能把每一台都买了拆了测试，只能根据拆过的部分产品和寻找规律推断。
请大家自己做决定，钱在自己兜里，买的空调也是装在你自己家里和任何人都无关！
关于产品价格：
其实看了这个评论我觉得挺逗的，我一开始并没有给回复，我就想知道他这么乱喷带节奏会有人点赞么？结果骂我没良心半年腰斩这个评论半天的时间内就获得了三十多个赞 ，还好有看过我文章的人出来帮我说了下 ，其实我觉得也挺好玩的，原来一句话带节奏是真的可以，其实我去年双十一的也写了这个免责声明。
别说产品没有拦腰斩，就是真的拦腰斩了，我也真心决定不了，价格只是参考，有人觉得买不到，有人能买到更便宜的，所以请大家多多关注值得买好价频道，有优惠了一定互相奔走相告。
其实空调产品比其他大家电更特殊，具有明显的地区差异，不同地区的售价差别也较大，尤其是合资品牌，各个地区都是代理商说了算，除了网络机型，稍好一些的产品各地价格都不同。
各个品牌也为了做渠道差异化，也会把中低端机型放在线上销售，中高端机型放在线下销售。
购买方向，仅供参考！
如果你在一二线城市
线下可能比线上优惠更多，上海，江浙沪一带，三菱电机，大金等价格较其他地区便宜。
广东地区三菱电机杀猪价，相对松下更便宜。
北京啥都便宜，还能最高享受800的节能补贴。
国产品牌一二线城市价格差异不大。
如何跟专柜大妈杀价请移步公众号，蓝心极客说，回复讲价。
三四线城市；还有东北，新疆，西藏等地区
建议线上蹲守好价，线下因为卖的少，均摊下来的单台售价更高。
一线合资品牌无论线上线下都贵，经销商控价，建议考虑线上购买二线合资品牌和国产品牌。
大金帕蒂能在哈尔滨标价3.18万 ，经销商控价，根本讲不下来。去上海，傲娇卖电器大妈问说多少钱，1.85万，我说你这价格卖谁啊？大妈气势瞬间就弱下来了，我说红星美凯龙1.35万（实际是1.4）大妈说，今天你能拿1.3万。我说不买，溜达 哈哈哈哈。其实京东也卖过低价，公众号回复讲价有截图。
讲价的时候就是明确告诉对方大妈，我就是来看价格的，去了商场不要到处逛，直奔柜台。不要问太多功能，你问的越多，对方越觉得你只是看看，还没下定主意。当然了有些时候价格也下不来，你就要问上次活动多少钱，下次什么时候活动，这个要问清楚，跟大妈互留微信，最好多留几个大妈，看他们朋友圈发活动了，就挨个问一遍，想省钱就别嫌麻烦，还有不是活动期硬讲没用他想给你便宜也便宜不了。
二、18年空调市场背景
三四年前，国产空调还只能寥寥无几的推出一级能效的变频空调，那时1.5p产品一级价格多在3800元以上 ，主力销售还是二三级，那时候大家还都很“老实”
然鹅，随着大家逐渐接受在网上购买家电的同时，某些国产空调，一下就推出了n多款两千五百元一级能效1.5p空调，消费者大呼便宜，价格和以往三级能效产品持平 。
当然了这么做也迅速的抢占了大量市场，个别品牌也纷纷效仿。合资品牌有自己的底线，国产一线他说不想我是不相信的，而是太多双眼睛盯着，想缩水第一个就得被揭发
。
由于我不想给自己找事干，我也不是崔永元，也没有监督义务。今年也不会指出是哪些品牌，去年提出的为什么同一个型号1，2，3级能效空调都有的问题，没有得到正面回复，风速不稳忽大忽小，反而是大量水军，站内站外的人身攻击，但是就是不说同型号为啥做到的，就说超级安静。
前两天的拆机对比相信大家也都看了，我想看的懂的自然明白。
热门评论里出现了各种自称“专业人士的”表示都是十多年专业从业者，但要表达目的就是换热器缩水了跟能效比没关系，单排比双排好，电子膨胀阀用处也不大。能效比是压缩机决定的，说我就会拆个机器，但是我拆过的机器合资品牌就说松下，一二三级真都用一个型号压缩机啊 ，就是差在换热器和膨胀阀啊
真的是没节操。
空调上的能耗等级标签是厂家自己测量后印刷粘贴！我国现在是效仿欧洲国家，【宽进严出】，国家执行抽查检查，这个标签不是国家测定后给生产厂家颁发的。要不然也不会经常出现抽检项目，能效等级不合格 。
曾经某日系冰箱品牌找国产品牌代工一款中低端产品来满足自己的产能，那时候国家还是老标准，国产原型机标能效等级一级，但是经过这个合资品牌测得只能达到四级，改进了百余项设计，最后达到三级能效 。（两个粉丝跟我讲过的，觉得是段子可以无视）
空调原材料大涨，又不同其他小家电，硬件成本真心很高，然而核心部件这几年并没有本质上的飞跃，压缩机，内螺纹铜管，变频控制部件更新迭代很慢，也都大多掌握在一线品牌手中，很多空调用的压缩机跟3，5年前也都是一款，现在r410a新的部品研发也很少，要想达到更高能效，还是使用实打实的硬件。
合资品牌r410a产品如三菱电机，松下三级能效1.5p产品使用两排6mm换热器，毛细管节流，而现在这种配置放到某些国产品牌上就是妥妥的一级，有些还减到单排9mm换热器。有些则保留膨胀阀，但是变频模块零部件选用小厂牌进行成本压缩，当然最狠的不是这个，就连上次发的文章焊接工艺，焊接时使用的氮气都要成本控制，买的便宜空调真是各个方面都跟跟成本挂钩啊，就是能效等级没任何问题，但是这种成本控制下出场的空调真心也还是差别很大的。
反观合资品牌，有一个算一个，随着原材料的上涨，大家整体价格都在上调，空调压缩机一直是空调的核心部件，合资品牌大部分都能自产，为什么国产那些不能生产压缩机的品牌，在原材料上涨的同时率先实现了【低价技术突破】？这些掌握主要技术的品牌反而没有攻克？
变频空调的性能是根据很多因素发生变化的，消费者自己也无法进行7点工况进行测试，空调感受就是凉的快不快，对于耗电也只能通过感觉来判断，通过参数也不能分辨出明显差别，很多用户思维：看着大家都一样，就买个便宜的算了 ，还有些认为贵的空调都是"品牌溢价“
蓝心提示
：请大家记住一分钱一分货千古不变的道理， 企业都是要赚钱的，我国当前的线上空调市场并不是健康发展，一个品牌这么做了，尝到了甜头，大家纷纷效仿，劣币驱逐良币。也发自内心希望空调市场能够回归正轨，良性发展。不行你们就去油烟机品牌挖几个市场营销吧，那么低成本低技术的，竟然比空调卖贵那么多。
距离2013年的空调能效等级标示发布也快5年的时间了，我也希望能出台新的能效等级划分标准。
空调与其他电器也不同，在报废时，内部的制冷剂，即便是r410a也会带来非常严重的温室气体效应，我国目前还没有明确的空调报废机制，报废的空调制冷剂都是随意排放，一台1.5p空调约充注1kg冷媒，报废后会产生相当约2100kg的二氧化碳（一百年计），所以还是希望大家能够买一个稳定且长久的空调，用两三年就换掉确实会对环境造成比较大的负担，同时也是为环保做出贡献。
还有各位也请不要问，xxx牌我看挺好的，价格便宜看起来也不错，真的像你说的这么不堪么？这种问题不会回答，如果你喜欢买就是了，自己喜欢最重要!
三、购买前需要了解的知识
制冷知识，工作原理，部件介绍都不重复说了，今年捞干的就说跟购买相关的知识部分。
基础原理去看这篇
能效等级，和空调性能关联
一图读懂购买多大p数
房间保温差，西晒，适当减少1-4米。房间保温好，北方地区或者昆明适当增加1-4米。层高超过2.8的，需要适当增加p数。
红字是常见型号和叫法。
敲黑板
很多人给我值乎提问的时候告诉我他家里总共的面积，空调放在哪个房间里，就算哪个房间的面积，不要指望客厅开空调给家里所有房间都带凉了，首先温差很大，更容易感冒，其次空调一直高频运转，非常不节能！！！
除非你可以西气东输
1-1.5p产品
适合卧室，小客厅等，噪音低产品选择丰富，国家规定APF达到4.5以上才是1级。
这个p数的产品是市场厮杀最厉害的，利润也是压缩到最低的。
同型号1-1.5p产品基本都是一个平台产品，国产的外机差一排或者半排换热器，压缩机电控基本都一样的。价格一般差200-300，我个人建议都买1.5p，不用担心会不会买大了（部分国产1p机器还会去掉膨胀阀）。
就好比A车能跑110km，B车能跑150km。但是他俩同样都跑80km的时候B车更省油，最低也都能跑约20km。
上图看的就是比较明显了，最低制冷热1p效率2.66（输入75搬运200）；1.5p效率3.75（输入80搬运300）.
耗能1.5p机型只比1p机型多了5w，但是多搬运100w的能量。
最大制冷制热输入功率也都是相同的，制冷1.5p比1p多搬运100w，制热多搬运480w
那为啥1.5pAPF效率比1p低啊，因为目标房间面积是不同的。
如果同样房间面积情况下，买1.5p比1p还要更省电些。
而合资中高端产品，如我拆过的三菱电机ahj，松下xe这些中高端的一级能效机器，1p，1.5p外机一毛一样 ，但是最大电流有所限制，内机风量有所削减，这种产品大家看外机重量就能看出来（相同）。因为价格也确实差的不多，所以也建议大家买1.5p的。
2-3p 适用于大面积
客厅，餐厅等循环风量更大， 2p-2.5p机型国家规定APF4.0以上是一级，大3p机型国家规定APF3.7以上是一级，随着空调p数的增加，国家对能效等级的能效标准也在调低。
1-1.5p可就差了200，300元，但是1.5p变到2p之后同品牌同能效基本就是差了1000-3000元
。
因为大p数空调意味着更大空间使用，并且这部分也都是厂家需要赢取一些利润的产品了
。
国产空调此容量段能效等级高的产品全都是柜机，一级能效大容量挂机非常少见，如果你想选个大容量挂机，请选合资品牌。
国产也没有2.5p这个选择。
2-3p机型内机基本相同，外机不同，2p机型外机基本和1.5p大小相同，换热器铜管从两排6mm变成两排9mm，压缩机排量和风扇风量增加。
蓝心提示 ：
合资品牌也有部分1p,1.5p,2p共用一个内机，外机加大。这种产品比如松下xe18，三菱ygj，这种产品更加适合大卧室使用，送风噪音更低，夜间使用更舒适。
上图是LG的双缸压缩机，但是吸气管是一根，其实这个位置也经过了特别的设计，能够改变压缩机共振频率，防止压缩机运转音传入室内，满足更少的弯管减震需求。(LG大叔挺无奈的说，这本来是空调厂家的事现在推到上游压缩机来解决了）
今年在AWE展会上和几个压缩机供应链人员聊天，也发现个挺有意思的事，2p是属于用单转子用双转子都行的状况。因为需要的排气量还不是很大13左右，用双转子时，虽然平衡好，输气更连贯，但是增加一个摩擦点，反而效率比单转子低一丢丢（小数点后） ，合资品牌大部分2p还是坚持双转子的，国产不一定 。
国产现在是没有2.5p产品了，合资品牌的2.5p产品根据能效等级不同外机大小也有一定差异，基本上一级能效的都是用2p的排量的压缩机，3p的换热器，我个人认为2.5p的其实是个蛮好的选择，这样组合在房间恒温时性能更出色。
大容量产品类型如何选择？（客餐厅）
大挂机：随着柜机价格的上涨，大挂机就显得没那么贵了 不占地面空间，外形美观，是替代风管机的好选择。横向气流更加舒适，噪音低，但换热面积也是大容量产品中最小的，最大重量不会超过20kg，最大能力没有其他类型产品好。
圆柱形柜机：上图是格力线下卖的嗷嗷好的大金贝 老金了，圆柱形柜机是我们国产空调的特色，好似把大挂机立起来，占地面积小，送风安静，外形美观，很受喜爱。但是因为出风口大多数在中间，要注意家中动线，活动时会直吹人体。安装时也要避免吸入窗帘影响进风，同时因为都是隐藏的左右导风板，左右导风范围小。产品因为可落地换热器面积也更大些整机重量基本都是35kg左右。
传统型柜机：曾经被骂说是给机房用的空调 （机房空调其实可厉害了）其实论性能这种产品反而是最强的，采用的也是离心风机，送风距离轻松10米外，气流循环好，上出风不容易吹人，使用舒适度也较好，适合狭长型的客厅或者客餐厅一体的结构。这种产品是因为我国房间没有那么紧张所以才能推广开，并且刚推出时也是因为放在家里显得气派。一般重量都在50kg左右。
如果你是一个敢于尝试的骚年，也可以家里双挂机，代替柜机
按照其中的布局最好，大容量产品销量低，价格高，所以买两台1.5p的产品不仅在能耗上，还有价钱上都要比一台3p柜机更划算。
毕竟3p机型能效比超过3.7就给一级能效了，但是按照1.5p产品要求，刚刚是个三级的。
空调安装
我被装废过三菱电机，松下大挂机，自己装废过三菱pzhj，所以还是知道三分买七分装的重要性，下面捞干的说说吧。
当然，也要特别强调，科普安装知识，不是制造恐慌，是当大家更好的了解，出现错误的时候能够给予纠正
如果你的空调已经安装完成并且没有啥毛病，就请不要胡思乱想了。恕不解答，我xxx安装之后会不会不好，怎么维权，抽真空时间不到怎么办，对空调有啥危害，此类问题不在回答。
收费标准
除了0元装以外的空调厂家只包基础安装费用，不需要打眼，没有高空作业，没有使用除了包装箱以外的产品，这些都在基础安装费内。
打孔费：用于墙体开孔走管，通常在50-100元。现在都是无尘打孔，除了壁布需要提前打孔，其他都不需要提前打，很多提前孔打的都高。
外机支架：通常1.5p以内30-50元，2-3p50-80元。自己想买质量好的，打三菱电机售后，自己去维修站买一副原装架子适用于2p以内40-50元，质量非常好，任何空调可用。
铜管加长：国产挂机自带3米，富士通3.5米，松下3.8米，大金三菱电机4米。挂机2p内每加长一米约80-100元，柜机每加长一米加120元，含加长电线保温层扎带费用。其中三菱电机要求不可焊接，需要整段更换。电线最好也不要焊接，接头处时间久了漏电风险高，现在很多品牌也禁止加长信号线，必须整段更换。尽量能不加长就不加，加长超过3米（含原有超过6-7米）需要追加冷媒，超出6-7米部分每加长一米挂机加20g，柜机16气管加30g，不同品牌有细微差异具体看说明书，加长越多空调性能就下降越明显，最长不要超过15米，高低差不要超过5米。（0元安装包6米）
高空作业费：四楼以上收100元，四楼以下不收；楼顶吊绳挂板安装200元。在这里强烈希望开放商都长点心，别整那空调笼子，根本放不进去，也没法进去，简直就是脑子进水的做法，这种笼子还严重影响换热。这高空作业，看着都害怕。如果安装人员不系安全绳绝对不能让他出去，他出意外你也有责任。
2p以上空调超过10a的会需要购买漏电保护开关，部分空调自带，价格100元，也可自行购买。松下三菱电机基本都自带，自带的都是桂器的，我看这天猫卖的更贵。
除此之外，拆除防盗窗，特殊需要吊车安装，这些都需要据实收费，0元安装也不包。
安装空调很辛苦，也有一定危险性，需要尊重安装人员，但也需要遵循安装基本规范，空调不同于其他电器，一旦安装不良，比较难以恢复。
奇葩安装太多了，就说个最近的，这是粉丝发来的图片，还是美的ya201，把室外机拿出来，在屋里接上泵，告诉用户在抽真空，这种安装人员真的，又蠢又坏！就是没遇上我，遇上我我就让他装，全程拍照，自有人收拾他。
下面还是讲与性能和可能出现故障有关的安装要点，篇幅有限不能全讲。
安装前的准备
1）下雨，下雪不要安装，大风天气小心安装。
2）打开空调说明书的安装部分，自己首先阅读一遍，做到心中有数。
3）安装之前需要核对包装箱上的型号与购机是否一致。
确定安装位置
1）无论内外机，安装便利维修方便室内外距离短。
2）无障碍物遮挡，最大限度发挥空调效果。
3）墙面坚实可靠。
4）外机尽量避开外界环境不良位置，比如我们这楼下天天烧烤。
安装位置总图
图中为松下空调的安装要求，也基本是最小的安装标准，在小于这个尺寸就会对维修和性能有影响
内机距离天花板不要小于15cm，否则影响进风，可能会造成进风噪音大，或者进气不良受到影响
外机距离墙面也要超过10cm，也是考虑进气问题。
内机安装
确定出管方向
机器默认左侧出，左侧出管配管还要在减少约50cm，右侧出约增加50cm。
背出管需要测量挂板和转弯位置，在挂板右下方打孔，具体打孔位置需要测量，例如图中打孔位置就在挂板右侧，距离挂板侧面9cm，距离挂板底部5cm。
连接管线
连接铜管之前要检查下喇叭口是否有变形卷边等，如果是现场扩口，基本扩完 的口都有些脏，拿不掉毛的干净的软布擦一下，不要用嘴吹！！其实拧紧力矩也有要求，不过没人带力矩扳手，你也没法要求。
基本扩完口擦一下就都多少有些脏，这些也会影响密封。
要注意的是移机后或者二次使用铜管时，尽量重新扩口，否则泄露可能性hi增加，喇叭口在一次安装后会进行拉伸，第二次安装时已经很薄不能再拉伸，拧纳子的时候泄露和断裂很容易发生。
看见有用钳子扩口的直接拍照让他从你家离开。
正确的做法是使用扩口器进行扩喇叭口，重新扩的喇叭口要与原厂喇叭口大小一样，过大过小都是有害的，我就曾经因为扩口时没有预留，导致拧紧时喇叭口爆裂，当时还离得很近喷了一脸制冷剂，后来都有心理阴影了 真的只有捅咕坏过才会有经验。
加长管路焊接时，也需要使用涨口器，做成杯型口后插入在进行焊接，这里同样不能用钳子和喇叭口。
使用钳子或者喇叭口链接位置不紧密系统工作时尤其是化霜时会让铜管震动，时间久了很容易泄露，而且会导致冷媒流通发生摩擦产生噪音传入室内。
电线不能整根更换时，请按图中方式进行分股缠绕在合起，接头位置不要在同一平面，最好能够焊接和热缩管保护。
如果采用背出管，但是排水管在对侧，包扎时就要注意避免排水管折角过大。
包扎时要遵循上图的次序，水管在最下方，并且包扎时不要扭曲旋转，要始终保持排水管在最下方。
包扎时第二圈压住第一圈的三分之一，不能过紧，力度均匀，要绷而不紧，包扎后为包扎前95%粗细，当然了我包的不好，哈哈 。
安装挂板
注意预留尺寸，同时必须保证挂板完全水平，挂板最少5颗钉，左侧2个，右侧三个。
穿墙时要特别注意两点，1内机不要放倒或者前后倾斜出墙，否则挂装时扭曲铜管可能会在转弯处瘪，甚至断裂，之前这个松下就出现这个情况，换机之后就一堆人来整 （公众号回复松下大挂围观第一次安装失败）
2穿墙时不要拿掉铜管另一侧盖帽，防止进灰。
室外机安装
外机安装架必须保证水平，且外机要安装在坚固的墙面上，有保温层的膨胀螺丝要进行加长，同时右侧架子稍高一点。因为外机右侧重，放上去会轻微下沉。外机挂架最少四颗膨胀螺丝，安装完成后保证外机水平。
外机如果不能水平则会影响压缩机减震性能，倾斜过大会导致压缩机碰撞固定柱发出明显嗡嗡噪音。
室外机尽量安装在支架的最外侧，给后部至少留出10cm进风空间。同样室外机截止阀堵帽不要提前打开。
将外机截止阀与铜管链接，先接粗管，后接细管。有条件的将内外机连接管固定在墙面，避免随风摇动，我就遇到过，第一年不漏，第二年漏的，就是因为铜管晃动接头变松。
抽真空
很多人都谈抽真空色变，甚至放弃选购新冷媒空调，去购买老r22产品，我觉得大可不必
。
抽真空是抽出室内机和配管的空气，同时有一定的干燥作用，新冷媒是poe油对水分比较敏感。
如果抽真空不彻底，残留空气有可能发生以下情况。
1性能变差，在系统内占据空间，影响换热效果，制冷制热变差.
2尤其是制热时，多余的空气让系统压力升高，制热时蒸发压力升高减少从室外获取的热能，纠结哥买的帕蒂能制热不良跟这个关系很大。
3空气在系统内流动带来异常噪音，压力不稳定，这个异常噪音其实比较难界定。
只要注意以下几个部分就可以了
认识抽真空用到的部件
图中就是真空泵和连接管压力表，右侧的是1升泵，左侧是r32专用6升泵，当然他可能带来其他形状的泵。
只要是正规品牌的真空泵，大小只差在抽气速率，但是说明书都有明确写出抽真空时间。
左边是常见的指针压力表，右边是数字压力表。
检查工具
在连接到空调外机前要确认真空泵管的胶圈顶针是否完好，没有缺失，这一项比抽真空时间更重要!
破损或者没有胶圈，是无法进行密封的，无论你抽多久还是会有残留，让安装工人装上新的胶圈，一般他们都会备一些的，这东西是易耗品，白色的还好点，透明的很容易坏，如果较脏，请用干净干燥的软布擦一下，不要用嘴吹！
连接室外机的一侧必须配备顶针，如果没有顶针是无法连通的，图中左侧没顶针，右侧有。
室外机的三通阀上会被连接管里的顶针顶开，形成连通才能抽气，如果没有的话肯定就抽不了啊。
同时检查真空泵的油液面，不得低于min低于该位，真空泵密封性能会下降，右边是真空泵专用油。
开始抽真空
正确可靠的连接好软管
将真空表连接头，接到外机的三通阀的充注嘴上，然后打开真空泵（如果爱惜泵的，缓慢打开表阀门，减少气流对泵的冲击）打开泵时，会有油雾出现，这是正常的，泵会逐渐变声。
抽真空时间
1.5p以内空调抽15分钟最好，最少也要10分钟。
2p抽20分钟，3p抽30分钟。
抽真空大概前几分钟是抽出空气，后面的时间起到管路干燥的作用，当然抽到时间最好，我也不能给出一个最少抽真空的时间，如果抽真空时间没到我也不能确定你的空调是否有空气残留，但按照经验，差不多3分钟之后就能到-90kpa以下。
一般空调说明书中也会给出抽真空的时间要求，如果对方不按照说明书上的时间进行，你有权拒绝签字并且不给他条码。
这个就是条码
装不好有招治你。
抽真空的时候，也要看表，一般的真空泵都能抽到-100kpa，指针表就只能显示-100kpa（但是不太准）
如果开泵之后立刻就-100了，那有可能顶针过短没有把截止阀顶开，抽了1分钟指针还没变化，泵没有变声有可能有明显没有拧紧的地方，如果用电子表看，大概要5分钟的时间才能到-92以下，最好到-96。
正常抽到15分钟，需要关表阀，然后保压捡漏，5分钟，看指针回不回来。我个人不是特别推荐这种做法，售后基本带的表精度都不是很高，除非明显泄露，轻微泄露根本检不出来，而且有些售后喜欢用最便宜的透明管，那个管子本身都不是很严实，你保压这个功夫有可能从缝隙就进去点了 ，而且一般售后也没这功夫给你保压5分钟。
开截止阀、摘表
两个方法，A是常规教科书做法。B是老司机做法。无论哪种要点就是表变正压在取下来。
A：完全关闭表阀后，关闭真空泵，打开二通阀90度然后立刻关闭，让系统压力变为正压。
然后在取下连接软管，然后完全打开二通阀，在完全打开三通阀，盖上阀冒就完事了。
B：完全关闭表阀，在稍微打开表阀90度，（不会被瞬间吸走过多冷媒）泵不关，打开二通阀90度然后立刻关闭，看到变为正压（约2-3秒）立刻关闭表阀门，关闭二通阀。
然后在取下连接软管，然后完全打开二通阀，在完全打开三通阀，盖上阀冒就完事了。
蓝心提示： 两个方法哪个都可以，A方法是教科书方法，新泵新表完全ok。B方法就是适合一些老泵，老表的操作，因为他们难免有点泄露，这样更好的清除空气，两个方法不要纠结哪一种，哪一种都行，看师傅个人喜好，只要是正压摘表就没问题。也不用纠结，也不要对号入座，空调用着没毛病，就别瞎胡想是不是没抽好真空。
视频版本：如果你觉得看字比较麻烦，稍后我也会在值得买视频频道发布该视频。
不过给还有一种师傅，他告诉我他习惯C： 不关泵，不关表，打开二通阀然后直接把泵关了摘表完事，这种损失的冷媒可能稍多些，但是也行，几秒钟之内损失量很少，离5%远着呢。
当然有的师傅可能被忽悠了，认为r32很危险，不敢用b或者c的方法，你也可以在这时候给他进行科普一下啦
。r32冷媒是A2L级别，属于无毒微，日本已经全面r32多年，并且界定为无毒不可燃。直接点燃冷媒会燃烧，但是离开火焰冷媒就立刻熄灭，继电器火花，电线接触不良火花无法点燃，除非大量泄漏，并且明火点燃。
特别提醒！
如果真没有抽真空 ，务必要求更换室外机！绝对不可以接受放空冷媒重新加注的方法！！！
1对环境破坏，无论是r410a还是r32，都会对环境有影响。
2放空冷媒时很有可能损失冷冻机油，系统润滑受到影响。
3也是最关键的，售后根本就没有原厂冷媒！能给你在外面买冰龙的都算好的了，原厂杜邦霍尼韦尔，巨化的较多。
4重新加注抽真空时更难把整个系统里的空气全部抽走，售后维修手册要8升泵二通阀三通阀一起抽，还是日本进口软管。
5重新加注需要电子秤进行精准添加，+-超过5%系统性能就会偏移，很多连表都不一定很好使，更不要讲拿电子秤给你加了 。
如果没抽真空，或者确定由于没抽真空而导致系统性能变差，请要求更换室外机和配管或者退货！
内外机连接管的喇叭口在拧紧时会有拉伸和形变，更换外机不换管，二次拉伸影响密封性能。
还有一些骗子维修工你都开机了，说给你重新抽，那已经不！可！能！了，混合在一起没法在分开了 。
检查
检查内外机的各个接口及截止阀，用海绵块蘸上肥皂水涂在可疑点，每处停留不应少于3分钟，如有气泡形成，则存在漏点。（通常只能检查室外机了）
取出过滤网，向蒸发器上倒水，检查排水管是否正常排水。
出风温度测试：根据国家规定，工作15分钟后，出风温度要距离出风口水平位置10cm进行测得，不能使用红外线测温设备。
制冷时：进出风温差不得小于8度。（但是美的这货12hz就8度了）根据我测试过的一些空调经验，在额定能力下出风温度超过15度，强力模式下出风温度5-6度（再低就降频）
制热时：进出风温差不得小于15度。根据我测试过的一些空调经验，室外温度0度以上额定能力应该在45度以上，强力模式下超过50度，未开启电辅热的情况。
向上变频能力越差的空调出风温差就越小。
特别说明 ：由于空调制热时室内外温差较大，现在空调也有35度防冷风功能，在制热时几乎不会出现低频运转，这是正常的，在室外温度较低的时候一般1.5p空调最低工作功率不会低于300w。
空调维护清洁
空调内部灰尘时如何累积的？
别担心你的空调要不了多久也会这样的
我站还有更恐怖的，我就不放图了
空调在夏天送来清凉但是也容易聚集灰尘和异味，空调在工作时会循环室内空气，空气中的灰尘也会趁机附着在空调内部。
虽然空调内部都带有1过滤网，但是过滤网只能简单过滤掉空气中的大颗粒灰尘，例如毛屑等，更多的灰尘会进入下一级。
那么为什么不设计更加细密的过滤网呢？因为空调是大循环风量，长时工作产品，如果滤网太密很快表面灰尘就满了，而中国大部分用户是不能按照说明书进行15天清洗一次的
，所以倒逼滤网不能做的太密。
没有过滤完全的灰尘会进入到下一级2蒸发器。
现在空调为了提高换热效率蒸发器都会设计开窗结构，来提高换热接触面提高效果。
但是正因为这样的设计，又因为蒸发器在制冷时表面潮湿，灰尘很容易就粘附于此，潮湿的环境加上漏网之鱼的灰尘，如果是在夏天基本一个月左右送风时就已经能闻到轻微的异味了 。
现在空调推出的结霜自清洁确实有一定作用，但只能去除掉水溶性灰尘，一些难以去除的含有油脂的也是无能为力 。
并且滤网上的灰尘也没办法解决啊？
当灰尘累计更多时就会进入3灌流风扇，没有看错上门灰色的就是灰尘，刷这玩意能把你急死，还得抬着头操作，简直不要太累，上门清洗空调的几乎不会给你刷这里。
和4底座内，在好的自清洁也对这里没有任何作用。
灌流风扇表面只能拿棉签和小刷子进行清理 整急眼了就得拆，粉丝群的小伙伴成天嚷嚷着能不能买几根灌流风扇，脏了就换一个。建议大家用棉签在空调关机的时候打开出风口擦一下灌流风扇叶片内部，有惊喜。（导风板拔掉插头重新插上就恢复了）
请人清洗如果不拆贯流风扇不如自己买清洗剂，但是这玩意都很香，大家喷完之后，在用温清水用喷壶喷一次，要不然好多天味道都散不去，家安已经是清洗剂里面味道较小的了，那威露士，香的都迷糊。
我国空调现状
那有没有办法能解决呢？
当然有了啊，最好的办法就是滤网扫除！使用更加细密柔软的滤网更高效的进行灰尘捕捉，在每一次的运行结束后都进行清扫，高级的产品还能够将灰尘排除室外。
但是！我国空调市场就想着怎么拼价格了根本没工夫研究滤网扫除的事 ，也导致我国滤网扫除的上游供应链非常少，国产也貌似美的曾经尝试过，但是因为成本和故障率的问题放弃了。
而且加上滤网扫除的空调内机都要增加厚度，虽然我觉得这样的造型挺美的，但是中国市场的用户被教育的以薄为美，这样的产品产品造型估计还要一段时间用户才能接受 。
目前在我国能够买到的带有滤网扫除的空调型号均为5k元以上，且型号有限，柜机也没有搭载
松下xe系列1-2p，富士通ASQG12KZCA，日立gvp（这机器扫除很神奇，集尘盒里没灰，滤网上也没灰都不知道灰去哪了
建议增加专用静电吸附滤网
在5年以前我就在寻找各种各样的空调专用滤网，上图是日本3m，这种滤网采用静电吸附的原理，风阻低，适合用于空调。
这是台湾3m
，国内3m更不要说了。
效果绝对是显而易见，刚供暖的时候基本十天半个月就这样了。
但是这货是易耗品 ，并且容尘量低，也不能把空调滤网全部贴满，因为灰尘吸多了之后，这个风阻就会提高。
后来张大妈也推出了Era clean空调静电滤网
那必须支持啊，先来一箱 ，但问题又来了，我可以经常更换，但是作为老家冬季全靠空调取暖的父母他们经常忘记换
经常一回家打开滤网都掉渣了
发现新大陆--空调口罩
这个产品也真的是隐藏太深无意中发现的
我去年买的夏普净化器，用了刚一个多月滤网就黑成这样了，毕竟累计净化量不是很高，而且已经发出轻微的酸臭味，我就准备在备一块。
我一开始打算买原厂滤网，结果五六百的价格给我吓到了，就在看第三方滤网，后来无意中发现这个牌子，虽然卖的不多，但是看起来没某宝那些第三方那么山寨
而且这么多第三方滤网只有这个牌子商品参数介绍是最正规的，并且宣称带有除菌灭病毒过滤层，跟客服聊天得知这个牌子还是很有技术实力的，某M某霍的净化器滤网都是他家生产的，而且说了一堆博物馆的名字就记住了卢浮宫也是用的也是他们的滤网
到货用到现在，别的不说，真心没有酸臭味，立刻路转粉，顺便下单空调滤网，看看这个是个什么东东。
吉若奥空调口罩
一开始买的还是一代产品，直接就给老妈寄回去了，这个滤网采用的是折叠的方式，贴在空调顶部。
到现在用了挺长一段时间有三四个月了，也快到了要更换的时候，他家也出了二代产品。
上面是一代，下面是二代，包装上比原来大了一倍还多，里面的配件也更加齐全。
背面也注明了产品功效：可以去除pm2.5，0.1，因为也搭载了抗菌层，也能抗菌，同时去除过敏原，二手烟，花粉等，当然了，这些都不是重点，重点是我不想让灰尘进空调里面。
二代也从单纯的挂机适用范围增加到了柜机，天花机和中央空调的回风口。
两块折叠滤网，胶条由普通升级为3m，比以前额外配备了卷尺和测边条。
左边是一代产品，右边是二代。二代产品在折数上从原来12折变成16折.
因为每一折的高度也增加了，最后拉伸后面积大约增加50%
二代完全拉伸后长度可以超过70cm，这样增加后，不仅挂机，柜机还有中央空调都能使用。
安装三部曲
1取下空调滤网，并用清水冲洗，然后彻底晾干。挂机空调开盖请一只手扶住盖板另一只手装回，避免盖板突然落下夹手。
如果空调内部较脏，要先进行清洗，
戳这里可以看看自己咋拆，其实看我的拆机评测也知道咋拆内机了，嘿嘿。
2测量长度进行裁剪，滤网宽度原始38cm，可以满足大部分空调的进风口尺寸，如果两侧没有超过外沿不建议裁剪。
3撕掉胶条把滤网贴按照进风口宽度拉伸后粘贴另一侧也是如此。
4贴上两侧的密封棉，另一侧也是如此，即可完成安装。
风量衰减测试
没有贴空调口罩的右侧，3挡风速4.12米/s。
贴了2代的风速为3.94米/s下降约0.18米/s
右侧贴了一代，在进行测试。
贴了一代的风速为3.59米/s下降约0.53米/s
随后我又测试了传统的静电滤网，按照说明书的要求其实是不可以全部贴满的，但是之前两个都是贴满，所以也比对一下。
普通静电棉贴满后为3.06米/s下降约1.06米。
总结
二代产品面积增加了50%风阻也更低，增加的面积也能提高累计的净化量。
这种产品设计的折叠形式确实能够在物理上减少风阻，提高净化效率，但是关注这种产品的厂家太少了，其实中国的消费者非常需要这种产品，不过好在价位不贵，都是一百多元，买来试试也无妨。
如果你担心换热效果，也可以将风速调高一个档位，不过，这点风阻是比不上两个月不清洗滤网的
一代产品这个蓝边贴到这个空调上看着还挺好看
全文总结
说实话每年写空调选购压力都是挺大的，每一年都要找到新的知识点，观察新的市场动向，
我并不是一个擅长写作的人，满篇的错别字，不通顺的句子，也是难为大家了。
每次写这么长，都是希望能够把难懂的专业知识让大家更容易理解。
本文也是结合知乎live，微博，值得买评论大家的互动进行修改的，这篇文章差不多一个星期才写完，讲完live当天是通宵整理。
确实压力很大，空调市场也不是那么良性的发展，提出的每一个机型都要思考很久，是否真的值？
每写一个知识点，一个产品新特性，都要反复确认，但我仍然不能保证100%正确，作为一个爱好者，说自己没偏好也是不可能，我也从来不敢标榜客观，只是尽可能分享我所了解的知识，不管怎样，还是希望大家能够选到适合自己的产品，而不是跟风，盲从，有合理的判断力，这我就很开心了。
如果都看到这了就点个赞吧。
写给各位厂商的话：如果你们能看到我也是很开心，可能毒舌的我没有顾及那么多，希望不要怪罪。我一直信奉都是没有完美的产品，科技始终都会进步，每一个品牌都有自己的长处，有缺点证明还有提升和改进空间，这些也是根据大家的提问与互动收集汇总的信息，如果能改进我想一定会赢得更多消费者喜爱。互联网和信息的高速发展也让消费者懂得更多，优秀的产品用户也会读懂
相关知识点文章：
这一篇讲的是关于空调的工作原理
这一篇是讲解关于制热相关的产品
去年的文章真是一波三折，就是因为我曝光了神机，这神机的人还没完没了呢。
好机器，但是第一次装失败了
这一篇了解同样都是一级，到底贵在哪？
小编注：本文作者@魅惑蓝心 是什么值得买生活家，他的个人自媒体信息为：
微信公众号：蓝心极客说，微信搜索“蓝心极客说”。
求点赞收藏加关注，帮忙一篇过啊，爱你 比心
么么哒
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