商务正装鞋

什么值得买推荐过不少男士的正装皮鞋，在网友“xm9k36d”眼中，那些仅是“入门级”。什么才是真正的正装鞋？如何选择一双适合自己的正装皮鞋？什么是Loafer？什么是Oxford？什么是荔枝纹？什么是全粒面？选牛皮还是选羊皮？选黑色还是选棕色？尺码如何掌握？网友“xm9k36d”带来了一篇极为完备的正装皮鞋选购经验，和大家探讨一下什么样的皮鞋值得买。别忘了给作者一个“赞”，因为10个“赞”也不足以形容他的这篇优美流畅而又有深度的文字。（打不开链接的请更改DNS为8.8.8.8）



首先要明确两个问题：皮料和工艺；然后再讨论：款式和渠道。

一、皮料方面，由于我们探讨的是“值得买”的鞋，我理解应该比较经济，就不讨论特异皮（如鳄鱼、鸵鸟）了。牛羊猪皮中，羊皮不必考虑，薄，软，易磨损，多用来做女鞋和皮衣（女鞋其实也尽量找牛皮的好，不过不好找。另外，羊皮的皮衣我个人觉得也不值得买，软则软矣，太容易磨损）。猪皮毛孔粗大（普及一句，猪皮的毛孔一般是三个三个聚拢在一起的，比较好辨认），样子不好，一般只做内衬。于是我们只剩下牛皮一个选项。

牛皮还可以细分为黄牛和水牛，水牛的皮质地比黄牛疏松，毛孔粗大而分散，做成皮鞋容易变形，倒也不常见。黄牛皮的毛孔细、密，整体焕发柔和的光泽，是大多数高品质皮具的首选。好牛皮的特点是，一方面细心擦的话能擦得比较亮而好看（不是塑料的贼亮，一般是发润）同时相对厚实，不容易划破，轻微的划伤拿鞋油擦擦还能遮盖甚至弥合。（配图1、2）





另外，好一点的皮质能保证相对长的有效寿命。皮质差的后果参见下图，这是我最舒服的AE鞋，但它面料并非全粒面皮，似乎修磨得很厉害，因此皮面虽然厚度足够，但强度不够，结果在我不注意的情况下被碰坏了鞋头。虽然通过擦鞋油补色，这个瑕疵远看不明显，但还是非常让人惋惜的。我其他的皮质好的AE鞋从没有这种问题。


顺便推荐个“值得买”的实惠擦鞋方案：软布擦干净后，用猪鬃、马鬃刷（鞋料店、大点儿的超市有售），配少量Kiwi膏体鞋油（注意量不能多，否则堆积。要用对应的颜色，无色鞋油只针对白鞋，起不到补色效果，别买），擦完晾干，穿出去之前拿废丝袜在鞋面上左右快速拉动抛光。我个人认为这样已经能够满足普通用户对普通皮质的要求，我的鞋都是这么擦的，大家可以从本文的配图中看效果。


黄牛皮也有好坏之分。不同产地不同年龄不同季节不同鞣制方法都有区别，无法尽言，我们可以聚焦于几个变量：

1、鞣制方法。主要分植鞣和铬鞣两种，对此大家只需了解：前者的颜色一般较浅（也可以染色的），如果是未染色的白色或茶色植糅革，穿用期间颜色会逐渐变深。对皮肤温和，吸水性强，塑形性好。见图中我的一双用料过关的英国靴子，内部用的是上好的植糅革，是接近白色的（配图3）



我滴了很多水上去后它很快吸收了（配图4）



相对的，我有双国产老军靴，内部也是皮子，但不是这种好植糅革，颜色就很深，吸水性就差。（配图5）



2、皮面状况

首先头层皮是必须的。为说明头层皮与二层的区别，请看我的一个老军用提包。（配图6）



这个包的把手是一整片牛皮，四五毫米厚。瑞士人很细致地把切面做了倒角。（关于什么是倒角，见配图7）



大家自己可以对比一下，正面一侧，倒角部分光滑致密，甚至能反光，而背面一侧，倒角处很毛糙（配图8）



这明显地显示了，上下层的强度不同。这与竹子是一样的，竹皮坚硬，而往里一些的就软而疏松了。

把最外侧的按需要“片”一定的厚度下来，就是头层皮，剩下的就是二层。二层皮强度差，不值钱，表面毛毛的，可以充当麂皮（反毛皮）卖，但实际上反毛皮最好是头层反过来。二层皮也可以拿去压上一层胶皮做亮面皮（漆皮），看起来还不错，亮闪闪，不少包包、鞋都是这个做的，但这层胶皮一旦磨损，就没法修补（漆皮鞋其实是某些正式场合必备，但国内没这文化背景，不必这么讲究），不建议购买。

3、头层皮

头层皮也分好坏，很多人推崇小牛皮calf，因为年幼，身上没什么伤痕。大牛满地打滚、到处乱钻、被牛牤叮咬，总会留下大小疤痕，不过挑疤痕少的拿来轻微磨一磨，看起来也很不错。如果磨得太厉害，成了看不出啥毛孔的平面了，就说明本身伤痕太多，这种皮子表面光泽“贼”一些。或者做成荔枝纹效果了，更是让人**，牛身上一些部位确实是“荔枝纹”的，一些大牌也特喜欢用荔枝纹，不一定是低档，但国内看见的荔枝纹基本是机器压出来的效果，大可无视。不磨的话叫做“全粒面”（full grain）皮，原皮品相很好才敢如此，一般这种皮上细找能找到不显眼的小瑕疵。

4、最后提一句

牛身上不同部位的皮纹理不同，脊柱至屁股间的最好，平滑润泽，毛孔细腻，强度高，也最厚。如果自己去店里定做鞋子，有些店是可以选用皮位置的。不过虽然国内土定制价格便宜，但做工、楦型、内衬用料等等的缺陷，造成舒适性不足，且大多价格并不特别实惠，比起AE性价比较低。我自己亲身体会，北京的连升阁给我做了两双，第一双太大，第二双太紧。如果你的脚一般不那么纠结（我的脚天生很怕热怕湿怕挤），那他家还算实惠，可以一试。

二、再说工艺

可以简单分为胶水粘的和缝制的。

1、胶粘鞋，大多数是以胶水将鞋面、外底（踩地板的鞋底）、内底（外底以内，鞋垫以下的一层材料，是鞋子强度的中流砥柱。对了，内底和外底之间还会有一片铁片，支撑足弓）粘合在一起。内底一般是一层硫酸纸，深绿色，大家把自己鞋里原配鞋垫撕掉就能看见。大底一般是橡胶、塑料制造，有些会伪装成皮底。内底上覆盖一层鞋垫，一般是薄薄的一层皮子垫着一层泡沫缓冲材料。这种构造下，薄鞋垫和内底不能吸收汗水，缓冲材料一般又容易吸了汗发臭，所以这类鞋发臭的可能性稍大。胶水不过关的话，还会带来开裂问题。由于这种工艺的定位很廉价，所以在胶粘男正装鞋上看到好料子的几率比较低，经典款式的几率也不高。但它容易做得比较软，第一印象比较舒服（这还不简单，做得宽大一点，用料薄一点，缓冲材料加厚，不就行了！）。顺便提一句，由于女鞋（特别是高跟鞋凉鞋等）款式繁多，潮流更新较快，用缝制方式生产的话几乎不可能，所以除了少数高端靴子、踝靴之外，基本都是胶粘工艺，大家一般不必去找缝制的女鞋。

2、缝制。有好几种不同缝法，我这里只极端粗略地介绍两种最主流的（对细节有兴趣的可去看Allen Edmonds网站上的制鞋视频，或者网上搜索搜索）。

1）、固特异（Goodyear）缝法

以机器或手工，用麻线或尼龙线，将鞋面、内底、外底缝合在一起（胶水还是得用一些的）。一般来说内底是一层很厚的植糅革，内底外底中间还填放一层碎软木。（特征，配图9）



外部上侧有缝线。配图(10)



鞋底内部无缝线。

2）、乐福（Loafer）缝法。用于休闲鞋，用机器及线将鞋面与外底缝合在一起。（特征，配图11）



外部上侧无缝线。配图（12，13）





鞋底内部前部有缝线，后部有鞋垫。配图（14）



一般来说足弓处有松紧带

以上说的这些鞋，大底可以是橡胶的也可以是皮的，如果是皮的，那就是皮底鞋（配图15）



在西方，正式场合还仍然是穿皮底鞋的（如果是橡胶底，虽然保养容易些，但正式程度稍低，选择范围相对小，相对不容易买到又好又便宜的）。内部则全是皮子，舒适性会随穿用时间增加而增强（一开始最好穿着多走走路。皮底及底下的软木慢慢会“印”出成你的脚型，参见配图10，内底已经凹凸不平，与我脚趾和脚掌的形状吻合了。整双鞋会越穿越合脚，这就是外国人强调旧鞋舒服的原因，但另一方面，由于鞋底会与你的脚底定型，买二手鞋是不推荐的），吸汗性较好，保养得当的话很耐用（高档John Lobb号称几双轮换可以穿三十年）。由于定位高端，用料相对有保证，样子也会比较传统而耐看。还有一点，专业制鞋厂商各自有很多不同的“楦型”（last），适应不同的脚型及审美（配图16、Allen Edmonds的部分楦型）



同一家厂商一种楦型会有很多种鞋，所以如果你的脚特别喜欢某一种楦型，你大可把该楦型的鞋每种买一双，从合脚性上来说非常保险。

要注意的是，如同上面一些图片所示，缝制鞋经常会粘上一层皮质的鞋垫，但一般只遮盖鞋的后半部分或者后跟部分，这一般是工艺原因，不需担心。如果铺了整个内部，就需要有点警惕了，可能是假缝制鞋，因为缝制鞋的一大优点就是脚踩在一块健康环保的好皮子上，加鞋垫属于画蛇添足。有些鞋则会做出装饰性的鞋底缝线来忽悠人。现在假缝制鞋不少，购买时要小心。



这两种工艺对比起来各有千秋，缝制鞋的内衬、内底用料一般较好，所以一般较为干爽且不会发臭；内底随着穿用慢慢能适应你的脚形；面料好的比例较高；适当保养即可寿命长；面料与内衬结合起来很厚实，一方面很耐用，但另一方面如果很不合脚，会导致很疼（有一招可以部分地对付轻度不合脚的鞋，就是加入尺寸较大的木鞋撑并在稍小的部位加垫些纸之类）；如果是皮底，那么相对较硬，有些人走远路可能不适应；如果是橡胶底，缓冲相对较好但磨损后必须换底，不像皮底那样可以通过换胶掌来便宜实惠地延长寿命。后跟是厚皮子叠加，走路声音质感较好，但必须买最下层是橡胶的，否则在花岗岩地面很滑。

胶粘鞋，内衬、内底用料较差的比较多，发臭可能较大；内底没有适应脚形的效果；面料较好的比例较低（即使面料表面好，其厚度是否合格仍可能存疑），如面料差，面料寿命会相对短；底如果坏了，换底很难看，底的寿命各厂家各材质均不同；大量使用胶水且各部分使用皮革不环保，如品质不过关则可能不健康；底总体较软，长时间走路的缓冲性总体较好；成本相对低。



三、款式

我在这里想列一个粗略且不完全的经典正装鞋款式分类。

传统的正装鞋首先从脚背处的闭合方式看粗略分为四种：

1、牛津鞋（Oxford，内耳系带浅帮鞋。）





2、Derby德比，外耳系带鞋。它与牛津的最大区别在系带部分的设计，也就是“外耳”与“内耳”的区别，相信看图很好理解。





3、Monk和尚扣，那个金属扣除了装饰外，确实可以调松紧。穿它时一般也是一脚蹬，所以有些人认为它也算乐福鞋。总之不系带的都会被老学究认为不正式就是了。





4、拌带鞋：没系带，一条拌带横跨脚面，这一般是乐福鞋上的设计，但用在正装鞋上也可以搭配商务休闲装。相对不普遍。注意其制作工艺不是Loafer乐福的，足弓那里并没有松紧，因此一旦不合适，就很不舒服，不像系带鞋可以放松鞋带。







其次从鞋头的装饰看主要有几种：

1、plain-toe普通/无装饰头。一般用于正式场合，但也可以随便穿，甚至配牛仔裤。





2、cap-toe“盖儿头”。





3、Split-toe分趾头，比较粗犷。





下图中这种一般是在乐福上用的鞋头，我还真不懂怎么称呼，顺便也归在这里吧。







4、Wingtip燕尾。相对不正式。





以上两方面的元素可自由组合，比如Oxford-captoe，这最常见的，国内俗称“三接头”，很正式，除了“black tie”以外的正式场合基本都可以穿。





Derby-plaintoe，也是一个最基础的款式，





而进阶课程可以是monk-captoe





最后，各款均可配烤花，也就是打一系列眼儿组成图案，可多可少。

颜色方面，黑色百搭，适合初买者和年轻人。深棕色近年来越发受欢迎，经常搭配稍浅色的西服或休闲西服，或不那么正式的服装。手工擦色超越了本文讨论范围，有兴趣的请移步www.suit6.com/bbs自学。



说完正装，来聊聊休闲鞋，传统的休闲鞋则以舒适为要义，主要以Loafer乐福鞋为代表。

乐福Loafer，或Slip On“一脚蹬”，没有鞋带，前面已经介绍过了。Loafer乐福鞋在我国独领风骚，大家什么场合都穿，但在西方国家它主要适合休闲或半正式场合或夏季场合。棉或亚麻西服可以搭配乐福，特别在夏天，但这是因为棉和亚麻做西服本身就很不正式。
乐福鞋的装饰主要靠流苏和拌带。深色流苏乐福鞋可搭配较不正式的商务环境。去的环境很不正式的话，可以不穿袜子穿乐福，搭配短裤（夏天）或牛仔、休闲裤（春秋）。

说了这么多，还必须提一提皮底鞋保养的一些注意事项。皮底走路时摩擦力低（在国内某些地铁站、大厦的花岗岩地面上容易滑倒），而又比橡胶底磨损得快，缝制的线慢慢会磨断（有些高档鞋的线刻槽藏起来，买来时看不到，但也会慢慢磨损，露出线的），虽然一般不会导致鞋开裂（有人告诉我，断了的线会膨胀堵住线孔），但看着会很纠结，所以一般开始穿前需要做些预防措施，包括钉铁尖（配图27、不及早搞的话，磨损得特别快，再来钉尖或粘掌就不容易贴合了）



或者在前半部分外底粘上块薄橡胶掌，既加强摩擦力又减缓磨损。找个靠谱的鞋匠，几十人民币搞定。如果日常穿用的环境有地毯，以上就都没必要了。皮底粘胶底虽然看起来比直接买线缝胶底麻烦且贵，但皮底鞋和胶底鞋的档次和正式程度是不同的，购买时的选择余地也不同。木头鞋撑对保持好鞋的形状也很重要（配图28、塑料鞋撑一般强度不够）



理论上说每双皮底鞋每次穿后都应该塞鞋撑。以我个人经验看，“普通头”款式如果不用鞋撑保养，折痕太明显就显得很不好看，三接头、燕尾之类要省下这道工序，折痕局限在有限区域，倒也不严重。另外，一般推荐买多双轮换。

四、渠道

说完上面这些，我一家之见认为的男正装鞋什么值得买，就很清楚了。入门水准的缝线鞋，价格不过分贵，外形、舒适性、耐用度都比较平衡。短期看，购买和保养的钱有可能比便宜的胶水鞋贵几倍，但长期来看它在你脚上闪闪发亮、带给你舒适并获得称赞的时间能比胶水鞋长几倍，如果你对自己形象和对脚的舒适性有一定要求，平均下来是值得的。

插一句，我自己开始时研究鞋，纯粹是出于舒适性考虑。如果不需要搭配西服的话，千层底布鞋其实也很舒服，只是不好穿出门。

另外提一句，正装鞋并不局限于正装，所有好的缝制鞋都能穿去休闲场合，正装鞋配牛仔裤没问题的，不过最好别是黑色，显得过分正式。如果是短裤，也可以选乐福鞋。

最最入门级的缝线鞋可以考虑国产的皮底老军鞋（配图27，我的一双国产老军靴）有兴趣的同学可以研究一下无忌玩主论坛的一个帖子



最好是80年代以前生产的。三接头、踝靴之类都不错。新款都是胶水鞋了，不考虑。一般来说，这些老鞋表面用料尚可，做工及内衬、内底用料是入门水平，整体美观度一般，但价格低廉，性价比不错。不过由于爱好者广泛，库存已不多，号码很不全，网上也有赝品出现，购买要小心。另外一个选择就是在国内定做，不过虽然能比老军鞋好看且选择多，但比起老军鞋的用料提升有限，整体的口碑一般。

还有一个选择就是海淘啦。缝线鞋的制造商一般都是专业制造商，国外比较多，国内即使有制造的，也主要面向出口。好鞋进口到国内一般定价都偏高，毕竟国内消费水平审美水平暂时没法让他们薄利多销，也可以理解。国外购买的品种丰富，价格较低，还是值得这个麻烦的。关于品牌要注意一点，做缝线鞋难度不低，而其楦型传承性很强，时尚品牌、设计师品牌做的鞋要么是胶水的，要么是找老牌制造商代工的，代工的缝线鞋话即使质量好，尺寸标称方面也往往很混乱（加价我就不用提了吧），所以尽量坚持买专业品牌做的鞋比较好。入门的专业缝线鞋品牌不多，经常被提起的是英国的Loake1880（注意，据说非1880的loake不值得买）和美国的Allen Edmonds。我没买过Loake，根据个人买了十多双AE的经历，推荐一下AE。

美国很多老牌鞋厂在胶粘鞋的围攻下早已倒下不少（转行做胶粘鞋去了，经济学上这叫劣币驱逐良币），AE算是少数能坚持制造入门级高档男鞋的之一（要提高一个档次的话可以考虑Alden，但要贵上很多）。总体说来，其定价对国内消费水平来说稍高，但每年会打好几次折（这会儿很多即将停产的款多在200刀左右），其网上商城使用也较为方便（每款鞋的用户反馈是非常好的参考，特别是关于宽窄的讨论。他们并不删除差评。另外，他们有比较详细的尺寸指导）。主线产品的用料做工均很可以放心，鞋面用料属于入门鞋中很好的（大多calf。不过他们也会尝试一些奇奇怪怪的皮面处理方式，做旧之类的），唯一遗憾是个人觉得内衬用料稍稍差于其他一些入门鞋（不过这是不同品牌的不同平衡，内衬好的鞋可能表面用皮没有AE好）；做工实在（网上可以看他们做鞋过程的图片和视频），细节和楦型不算最好的，但对于不苛求的用户来说绝对够用。楦型、样式很丰富，同一个号码从窄到宽分不同宽度，不像欧洲鞋可能有偏窄的问题却又不细分号码（那样就必须买大一号）。咱们东方人的脚一般推荐D（或者叫M，普通宽度）或者E（加宽）。AE也做胶水鞋，由于胶水鞋是他们迎合市场的低端产品，用料整体上低一个档次，性价比一般，为避免买错，要注意产品介绍上是否写了“Handsewn construction”或者“360 degree Goodyear welted construction”（二者都是缝线的意思）。

推荐几款正在打折的AE缝线鞋（打不开链接的请更改DNS为8.8.8.8）：

Parkway Granite Grey Calf $167 ￥1050
Randolph Granite Grey Calf $199 ￥1250

这两双颜色不很正统，在办公室搭配休闲裤之类穿穿还是可以的。

Dalton Grey Calf Dress Boots $197 约￥1260

靴子也可以当正装鞋，只要前脸看起来一样。

Montecito Black Leather $157 约￥1050

Montecito Tan Saddle Leather $157 约￥1050

标准的休闲乐福鞋，这种款式一般用皮会较软，鞋面可能没有内衬，中底会多加软垫，比较舒适，我给家父已经买了好几双类似的了。

Big Sur Waxy Reversed Leather $197 约￥1260

这双就是我说的缝线胶底鞋，兼顾舒适和耐用，但胶底的正式感不特别高。当然，具体到着一双，鞋面这么粗糙，明显设计成休闲鞋的，没人穿去正式场合。

Naples Chili Calf $149 约￥1020

又是一双乐福，特别之处在于带穗。穗并不是女士专利！

Ithaca Black Leather $147 约￥1100

这款不是推荐的，是他们制造的胶粘鞋的例子，用料也相应降低档次。AE还是比较实诚的，好鞋好皮料他们会标“calf”，这双只标了“leather”。尽量别买。

如果方便用ebay的话，有时能找到更好的折扣，或者如果一开始拿不准号码想买便宜的试的话，ebay还有不少二手的AE，运回来用来苏水给内部消消毒就是了。如果不特别在乎价格，真正经典的几款是Strand、Park Avenue和Norwich等。Amazon也能买到，或许有少量折扣。

Strand $345 约￥2200

Park Avenue $345 约￥2200

Norwich $345 ￥2200


最后多聊几句关于尺寸。网购鞋总是有不合脚的风险，而AE不同楦型宽窄长短感觉很不一样，所以请有兴趣的读者细细阅读AE的选号指导（每双鞋页面里都有链接size and fit guide)，并根据里面的interactive fit guide打印出测号纸，找个合适的时间找个合适的人协助你量一下（注意下午比上午脚量起来显大。自己不能弯腰量自己尺寸，必须找人帮忙。如果脚的长度、宽度量起来在两个尺寸之间，选大不选小）。量出来的结果可能号码很大，与你根据某些转换表格换算的不同，这时就要注意，这类表格里的欧码，看着像国内码，但并不完全是一回事，各国的鞋号区别巨大，转换表一般是靠不住的。一般还应粗略研究喜欢的鞋是哪种楦型，官网上大家的评价是稍宽还是稍窄。另外一开始可以考虑买乐福鞋（不系带的，“Handsewn construction”的而不是“360 degree Goodyear welted construction”的），因为无内衬，软，稍紧的话穿几天也能撑开。此后也尽量买系带或者和尚扣款，避免足弓处紧了没法调整。买来后，做好不合脚的心理准备，试穿时最好在地毯上，或者起码垫块布，避免磨损（皮底磨损速度是惊人的，地毯上走过十分钟都很明显，那样就不能当全新卖了，不少皮底鞋就是在店里也被试残了，结果被打折卖），万一不合脚，还方便送人或者转让。我最方便的一点就是家父脚比我小一号（美国码半号），我稍嫌小的鞋都可以送他。


看完后意犹未尽？参见《男士正装皮鞋的选购经验 补充篇》。